Петуния — Petunia

Дата статьи: 12.06.2015

Садовые формы петунии, входящих в разные группы.

Petunia Grandiflora Group — цветки довольно крупные 7-13 см с ароматом и без, щирокооткрытые длиннотрубчатые, с легким реверсом, тяжелые, в зависимости от сорта могут поражаться осадками. Количество цветков на растении варьируется, равно как и высота цветущего куста этой группы. В серии этой группы имеются самые разнообразные окраски.

В группу Grandiflora входят петунии Fimbriata, Frillytunia и Superbissima и махровые сорта, которые великолепно смотрятся в кашпо и вазонах, а так же полуампельные петунии, представленные серией Super Caskad Series.

Petunia DoubleF1 'Cascade Sonata White'	Petunia Double F1 mix 'День и ночь'
P. F1 'Красное утро'	P. F1 'Eagle'

Еще одна группа сортов Petunia Multiflora Group (многоцветковая) — цветки до 8 см., рано зацветают и более устойчивы к осадкам, кусты разной высоты с большим количеством цветков. Это группа в лучшую сторону отличается от петунии Grandiflora. В нее входят различные популярные серии (например, Merlin). Multiflora нуждается в формировании.

Petunia 'Марика'

Далее Petunia Floribunda Group — группа петунии, занимающяя промежуточное положение между группами Multiflora и Grandiflora. Петунии этой группы рано зацветают, более устойчивы к осадкам, цветки среднего размера 5-7 см, более устойчивы к заболеваниям (мучнистой росе, пятнистости, фитофторе). Как правило, это высокорослые, крепкие гибриды, которые больше подходят для высадки в грунт в садах и скверах, могут быть использованы для заполнения рабаток и посадки яркими пятнами в миксбордере. Цветение постоянно и ровное.

Как пример группы Floribunda можно рассмотреть сортосерию Sonja.

Petunia Sonja 'Brilliant Star'	Petunia 'Sonja White'

Petunia Milliflora Group (мелкоцветковая) — цветы диаметром не более 2,5 — 3 см. Обильно цветет, устойчива к ветру и дождю.

Petunia 'Milliflora Ajvori'	Petunia 'Milliflora Rous'

Petunia Pendula Group — ампельные петунии, различаются по высоте, типу ветвления и размеру кустика. Это растение, как правило, с гибкими сильно ветвящимися плетями, не нуждающимися в формировании. Цветок до 5-8 см. При типе развития вверх формирует шапку, вниз длина плетей может достигать более метра при низкой общей высоте куста. Очень эффектная группа. Цветение обильное и постоянное. Разные серии имеют различные варианты расцветок, широко известны серии Wave (Wonder wave), Ramblin, Opera Supreme, Eazy Wave*, Tidal Wave, Shock Wave, Эксплорер и другие.

Petunia 'Ramblin Peach Glo'	Petunia 'Opera Supreme White'	Petunia 'Eazy Wave' смесь 'Триумф' (от НК, серия Профи, Русский огород)

В группу ампельных петуний входит Surfinia и серия Million Bells, которые отличаются очень обильным цветением, но более теплолюбивы, и не размножаются семенами, с сохранением сортовой принадлежности. А также многие другие новые серии петунии вегетативного размножения, которые мы затрагивать не будем.

Уход за петунией:

Субстрат (грунт, почвосмесь) для петунии.

Субстрат для высадки готовой рассады петунии должен быть рыхлым, воздухопроницаемым, питательным.

Из готовых (промышленных), предпочтительнее использовать субстраты (грунты) — для томатов, перцев и родственным им растениям. Или универсальные субстраты для цветущих растений. Петуния предпочитает субстрат с нейтральным или слабокислым рН.

При возможности самостоятельно составляют почвенную смесь, используют покупной субстрат; грунт из парника после огурцов, компост или перегной трехлетний; вермикулит, перлит (на 5 л объема грунта 250 г); свежий или сухой мелко нарезанный сфагнум, крупнозернистый речной песок (на 5 л грунта 0,5 — 1 л) и подобные разрыхлители.

Чтобы растения не жировали, обязательно нужно в смесь добавлять золу. Примерно 0,5 л на 5 л объема субстрата. Добавить 1 ст. ложку сульфата калия (или калийной селитры, сернокислого калия).

Все хорошо перемешать в емкости (ведро, таз), или на расстеленной клеенке, и заполнить приготовленные лунки в цветнике, ящики, вазоны, корзины, горшки. На дно контейнеров обязательно положить дренаж (для облегчения веса корзин или горшков — крупный керамзит, пенопласт, наломанный на куски по 3-5 см; или камни, если нужно утяжелить конструкцию)

Для высадки петунии в открытый грунт, перекапывают грядку или будущую клумбу, вносят долгоиграющие удобрения, обязательно фосфорсодержащие. Например, нитроаммофоска, суперфосфат в указанных для цветов дозировках от производителя. Маленькой лопаткой сделать лунки немного большего диаметра, чем необходимо. Засыпать ранее подготовленным субстратом, разровнять. После высадить рассаду петунии, полить, притенить на первое время от солнечных лучей газетами, лапником, ветками с листьями.

Полив петунии.

В зависимости от состава субстрата. Растения, посаженные в специальный покупной грунт «Для цветущих», нуждаются в меньшей частоте поливов. Как правило, это влагоемкий субстрат с добавлением перлита и вермикулита. Вазоны с взрослыми цветущими растениями поливают тогда, когда субстрат просохнет на 1/3 высоты емкости.

Если субстрат или грунт тяжелый (плотный, с большим содержанием глины), то подобные субстраты нуждаются в разрыхляющей составляющей в виде песка, перлита и вермикулита, взятые в равных частях к 2 частям грунта. Они хорошо держат влагу в течении 3 дней, но вазоны с таким грунтом долго оставлять без полива не рекомендуется, потому что на восстановление влажности для нормального функционирования корневой системы тратится больше времени (пролить такие вазоны сложно).

Порой судить о поливе нужно по состоянию растения, просыханию грунта на глубину около 5-7 см, и весу горшка. Добавка гидрогеля несколько уменьшает количество поливов, особенно в первое время, и уменьшает частоту полива во время роста. После посадки петунии поливают не часто, чтобы не залить, а в прохладное время интервал между поливами увеличивают. По мере роста необходимость во влаге возрастает. Допускается подсыхание верхнего слоя грунта, но без полного кратковременного пересыхания, растения хоть и восстанавливаются, но выглядят угнетенно. Полив чередуют с подкормками до середины июля. Далее до осени удобрения добавляют уже с каждым поливом.

Существует правило «комочка», сжатого в кулаке: если комочек грунта не рассыпается, то поливать не надо; если из него вытекает вода, то полив чрезмерный; если он рассыпался, то нужно полить. Есть и визуальные признаки необходимые для полива растений: поникшая, тусклая вялая листва, но до этого лучше не доводить, так как плохо сказывается на листьях и цветении.

Об удобрениях поговорим ниже.

Различные схемы посадки петунии в ограниченном объеме и открытом грунте.

В открытом грунте кустовую петунию можно высаживать группами одного сорта по 3-7 и более штук. Так создается цветовое пятно, которое выглядит как один большой куст, если можно так назвать. Схема посадки: 25 см х 25 см, 40 см х 25 см, в шахматном порядке или в рядочек.

Так же можно высаживать петунии в виде бордюра, по краю цветника, сплошным массивом одного цвета.

Если сорт петунии относится к ампельным, полуампельным, суперкаскадам, то лучше располагать в центре клумбы или отдельной группой, высаживая по 2-3 растения, но с запасом для разрастания. Стоит учитывать, что такие сорта разрастаются в ширину довольно сильно и могут задавить соседей, менее активно растущих. Поэтому, при посадке стоит учесть активность роста сортов петунии, которые вы хотите выращивать вместе.

Схема посадки: 50 х 50 см, 50 х 100 см.

В ограниченном пространстве петунии можно высаживать плотнее. В ящики, к примеру, в шахматном порядке, кустовые сорта через 20 см х 20 см, 25 см х 25 см, на площади вазона диаметром 40 см не более 5 кустов. Очень красиво выглядят петунии в композиции с другими растениями. Можно подобрать ей партнеров, выращиваемых в подобных условиях. И составить композиции в моно- или контрастной цветовой гамме.

Чтобы не ошибиться с подбором объемов для петунии, можно ориентироваться на примерные данные:

Для кустовых петуний берутся горшки, вазоны, контейнеры, ящики объемом не менее 3 л на одно растение. Для подвесных корзин можно немного меньше, но поливать придется чаще.

Для ампельных петуний подбираются объемы в зависимости от принадлежности к сортосерии. Например, для эксплореров, Tidal Wave, Wonder wave нужно около 30-50 л на одно растение, и лучше всего растения этих групп высаживать только по одному. Они очень объемны и агрессивны, не терпят соседства. Для Ramblin достаточно на одно растение 10 л.

Минитунии или миниатюрные петунии спокойно растут в объемах по 4-7 л на одно растение.

Формирование петунии.

Формировать кустовые петунии можно с самого малого возраста. Об этом мы поговорим в части статьи о посевах и воспитании рассады.

Прищипывать можно рассаду над шестым листом, тем самым стимулируя кущение и образование пасынков. Кустик становится пышнее и уже не напоминает удочку. В процессе роста рассады следует прищипывать самые вытянутые веточки. После высадки на место и первой волны цветения кустовую петунию можно обрезать на высоте 15 см. Подкормить азотным удобрением. И через две недели обрезанный кустик вновь распустит массу цветков. Если у вас длинное и теплое лето, то стричь подобным образом можно раза 2-3, продлевая цветение до самой глубокой осени.

Ампельные петунии можно не формировать, т.к. их генетически заложенная способность разрастаться вполне оправдана. Образуется много пасынков, новых ветвей, и, даже, в начале роста рассады ампельные петунии имеют хорошо формировавшийся кустик.

Фото Кузьминой Елены (Nimfea)

Для большего образования дополнительных пасынков, в самом начале роста кустика, можно прищипнуть концы плетей вот в таком возрасте рассады, когда образуется несколько пасынков, достигших 6-10 листьев. Но, лучше этого не делать, т.к. ветвление у этих сортов петунии заложено генетически.

В дальнейшем растение можно не трогать, и оно само вырастет в шикарный куст и порадует вас обильным цветением.

Фото Кузьминой Елены (Nimfea)

Но, может возникнуть необходимость постричь и ампельную петунию (например, сильное поражение мучнистой росой, о чем мы поговорим в болезнях), тогда мы через две недели вернем былую красоту, только без длинных плетей.

Подкормка петунии

Удобрениями в рассадном периоде увлекаться не нужно. В подготовленном свежем грунте при посеве петунии уже есть необходимые макроэлементы NPK. В семядольный период рассаду не подкармливают, питания в субстрате хватает для доведения рассады до пересадки (пикировки) в более свежий грунт.

Нужно помнить, что после пикировки (рассаживания) в отдельные стаканчики, подкармливать начинают через две недели, т.е. после адаптации маленького растения на новом месте.
Подкармливая рассаду, важно не терять чувства меры. Перекармливать, также опасно, как и недокармливать. Но, если возникает необходимость подкармливать рассаду, то лучше отдавать предпочтение жидким или быстрорастворимым удобрениям.

Начинаем подкармливать в фазе второго настоящего листа (или второй пары листьев) и далее раз в две недели минеральными удобрениями, раз в неделю — органическими.

Для корневых подкормок проще использовать органоминеральные удобрения на основе гуматов, например, такие как "Для рассады", Биогумус "Сила Жизни" для рассады, которые разводятся по приведенной в описании схеме. Позднее, подросшую рассаду можно подкармливать удобрением "Малышок для томатов» — 1 ст. л. на 5 л воды, «Рассада-рост» Буйские удобрения (NPK 18-6-18%) — 25 г на 10 л воды.
В течение всего периода выращивания рассады хорошее действие на состояние петунии оказывает периодические опрыскивания по листу микроэлементами, например, удобрением Унифлор-Микро (1,5 мл на литр воды), а также, профилактическое опрыскивание Хелатом железа (1,5 мл на 1, 5 литра) и сульфатом магния (25%) 1 -2 мл на литр воды. Опрыскивание нужно проводить раз в неделю или каждый день, если наблюдается хлороз.

Нужно помнить, что сами по себе удобрения не являются залогом получения качественной рассады, как и для всякого растения, определяющую роль играет свет и температура. Так, при выращивании рассады при пониженной температуре (12С-17С) растения подкармливают реже, чем описано выше.

Довольно ответственный момент составления удобрения перед высадкой готовой рассады в сад.
Добавление в полученную смесь удобрений комплексных или длительного действия продлит декоративность вазону, кашпо или подвесной корзине, а 1 ст. ложка сульфата калия (или сернокислого калия) добавит яркость и обильность цветению.

Для удобрения петуний используют как специальные удобрения для цветущих растений, такие как PoKoN так и обычные, комплексные, в первый период роста с перевесом азота и фосфора, далее азота и калия. Последнее можно вносить в виде сульфата калия. Петунии хорошо отзываются на внекорневые подкормки, для которых используются те же удобрения, только взятые в меньших долях. Внекорневые подкормки применяются на протяжении всего периода вегетации. Для этих целей подходят и жидкие удобрения, которые проще отмерить. Все удобрения перед применением необходимо тщательно растворить.

Время от времени рыхлите верхний слой почвы в горшочках шпажкой, позднее предпочтительнее делать проколы на всю длину горшка Рыхление и проколы помогают доступу кислорода к корням.

После высадки на место, петунии начинают подкармливать раз в неделю, не ранее чем через 2 недели после пересаживания сбалансированным удобрением с равным NPK основным комплексом. Это может быть состав 15:15:15%, или 16:16:16%, таким как Нитроаммофоска. Позднее упор делается на калийные и азотные элементы, например, хорошие результаты получаются при использовании "Акварин — цветочный" (NPK+MgO = 13+5+25+2), "Florovit для петуний и сурфиний" (6:6:6) и др. подобные этим удобрения. В течение всего сезона можно чередовать подкормки моноэлементами с комплексными. Так Сульфат калия 1 ст. л. на 10 л воды, чередовать с мочевиной 1 чайная ложка на 10 л воды.

Частота поливов с удобрениями возрастает по мере роста и развития растения. Так, если в начале роста подкормки вводились раз в неделю, то в пик цветения, при котором растением выносится много питательных элементов, рекомендуется чередовать подкормки с поливами чистой водой, а во второй половине лета, подкармливают петунии уже с каждым поливом. Рекомендованная частота поливов — относительная, и зависит от того, где и в каком объеме растут ваши растения. Частота применения подкормок также зависит и от состояния растения, которое напрямую связано с рН грунта, в котором преобладание одного элемента может блокировать усвоение другого. В любом случае очень полезно 1-2 раза в месяц поливать петунии чуть подкисленной водой (щепотка на 5 литров воды). Однако бывает, что и такие действия не помогают, тогда на помощь может прийти Феровит (хелат железа). Если его под рукой нет, то можно самим сделать нечто подобное хелату железа.

Приготовление хелата железа их железного купороса в домашних условиях. При приготовлении раствора желательно пользоваться перчатками. Можно использовать любую посуду, кроме железной. Для разведения доли лимонной кислоты и железного купороса применяется небольшое количество воды, которое при смешивании доводится до объема 5 л. В отдельной посуде разводят и тщательно размешивают 12 г (1/4 ч.л.) лимонной кислоты и 7,5 г (1/2 ч.л.) железного купороса. После смешивания компонентов получается светло-желтый раствор, который хранению не подлежит и довольно быстро приобретает буроватый оттенок, теряя свои свойства. Полученным раствором поливают растения под корень в качестве профилактики. Для опрыскивания он не годен, во избежание точечных ожогов на листьях и цветах петунии.

Сохранение зимой петунии.

Петуния является в нашем климате однолетним растением, поэтому понравившейся сорт мы можем сохранить в виде выкопанного куста или укорененных в августе-сентябре черенков с этих растений. При любом выбранном способе сохранения листовой аппарат нуждается к кардинальной обрезке.

Не всегда имеется возможность занести огромные вазоны или контейнеры с петунией в зимний сад или квартиру, поэтому и приходится сохранять черенки любимых сортов.

Петунии, выращенные из семян можно сохранять, можно и нет, но лучше посеять новые семена. А вот петунии только вегетативного размножения следует укоренять и сохранять до весны.

Сохранять маточные кусты можно на свету или темноте в подвале, погребе, слабо отапливаемом помещении. В том и другом случае листвой аппарат отличается от летнего минимальным количеством листьев, вплоть до полного их отсутствия, если куст сохраняется в темном погребе. При разных способах — разный уход за маточниками, единое одно — практически минимальный полив из поддона или по краю вазона.

А весной, все начинаем с начала: укореняем пасынки, верхушечных черенков с этих сохраненных растений, формировка будущих кустовЕ

Следует отметить, что при зимнем сохранении растений возможны следующие проблемы:

1. появление ушедших в грунт вредителей, или выход их из отложенных яиц (кладок). К примеру, белокрылкой, клещом, слизнями, совками и прочими вредителями.

2. появление мучнистой росы, способной погубить весь маточник.

3. появление корневых гнилей от чрезмерных поливов.

Даже сильному и здоровому кусту вышеперечисленные вредители и болезни могут нанести непоправимый вред.
Перед отправлением на зимовку необходимо провести профилактические обработки от вредителей и болезней для сохранения маточных растений, а при последующем содержании проводить обязательный еженедельный осмотр маточного растения на предмет выявления возможных болезней и вредителей.

Петуния по своей природе многолетник, сохраняемый у нас зимой в прохладном помещении, около +5+12 С. Это температура является оптимальной, при которой взрослое растение в зимний период не развивается, а как бы "впадает в дрему». В этот период растение практически не наращивает листья, поэтому при сохранении на свету важно сохранить листья, уделяя внимание их состоянию. Перед зимовкой, лучше до первых серьезных заморозков, обрезать каждую плеть ампельных и ветки кустовых петуний на длину не более 15-20 см. Такая обрезка поможет сбалансировать плохо работающую коревую систему с наземной частью растения. Кроме того, обрезанные растения занимают меньше места, их удобно хранить, переносить и ухаживать в зимнее время. Зимующие кусты оставляют в тех же емкостях, в которых они и росли.

За время зимовки, у сохраняемой петунии могут сохнуть листья и ветки, это нормально, главное чтобы оставалось зеленым основание куста и часть веток, на которых ближе к весне из оснований листьев начнут формироваться новые побеги. Проснувшиеся весной кусты весной следует аккуратно пересадить в новый питательный субстрат. В противном случае цветы мельчают и растение сильнее подвержено заболеваниям листового аппарата.

Сохраняемые растения в погребе, как правило, не имеют листвы, но это не значит, что такие маточники меньше подвержены заболеваниям, к ним применимы те же методы борьбы, что и для маточников, сохраняемых на свету.

Как пример поведения растения в конце зимы — начале весны (фото 1) и раннего цветения в начале (фото 2) и в конце мая (фото 3).

О сохранении петунии черенками.

При вегетативном размножении оптимальное время для черенкования петунии март-апрель, а для последующего сохранения ценных сортов следует нарезать черенки не позже сентября, то есть август оптимальный месяц для такого черенкования.

Укоренение черенков для сохранения зимой лучше всего проводить в августе, пока тепло, но при необходимости можно и осенью, если растение зеленое. Черенок к началу зимы успеет укорениться, окрепнуть, перенести все перевалки и пересадки благополучно. И спокойно жить дальше до весны, когда начнется новая волна роста, цветение, новая жизнь.

Для черенка используется молодой побег, высотой 5-7 см с 3-5 узлами, т.е. с почками и листочками. Нижние листья обрезаются или выщипываются. Верхние оставляем, а можно и просто подрезать ножницами поперек или наискосок. Нижние выщипанные почки уйдут в землю и будут будущими корнями, а верхние — продолжат рост и дадут жизнь новым ветвям и плетям.

Берем для укоренения размоченные торфяные таблетки или рыхлый грунт, старый листовой перегной, любой покупной субстрат для рассады. Он уже идет с песком, мягкий, просеянный от большого мусора, не сильно гигроскопичный, что не позволит загнить черенкам. Можно добавить крупнозернистый песок или порезанный сфагнум. Немного смачиваем субстрат, перемешиваем, набиваем стаканчики объемом 50-100 мл. Делаем шпажкой деревянной или карандашом ямку на глубину укоренения черенка (примерно 3 см) под углом в 45 гр. В таблетках — вертикально.

Помещаем аккуратно в лунку черенок до первых листочков и вокруг прижимаем шпажкой агрунт или обжимаем таблетку руками. Все, посадка произведена. Теперь ставим все на плошку, или в прозрачный контейнер из одноразовой посуды, как этот, накрываем обычным прозрачным полиэтиленовым пакетом или обрезанной бутылкой для сохранения влажности и тургора листочков у черенков.
На фото: укореняющийся черенок сурфинии.

Проветриваем черенки каждый день по 10-15 минут. Ставим под подсветку, если таковая есть, на 12-16 ч в день, или на светлое окно, но не под прямые солнечные лучи. Лучше притенить легкой тканью, газетой или поставить черенки между растений с крупной листвой. Они обеспечат легкую полутень укореняющимся черенкам.

Как только появились у черенков корни и оплели весь грунт в стаканчике, можно открывать пленку и растить дальше петунию, как обычное растение. Новый интенсивный рост листьев даст понять, что все хорошо.

Если потребуется прищипка точки роста для дальнейшего кущения, то можно сделать. Обычно, над 5-6 листом. Перевалку из маленького стаканчика в чуть больший делают по мере заполнения корнями объема.

К весне черенки могут и не уйти в спячку, продолжая расти. Это не должно вас пугать. Вытянувшиеся при недостатке света зимой молодые веточки снова обрезаем в феврале, используя для черенкования, а обрезанные молодые растения дадут новую зелень, которая будет расти и цвести всю весну и лето.

Размножение петунии семенами и черенками

Авторы статьи: Мохова Ольга (Лобелия) и Кузьмина Елена (Nimfea)

Под редактированием: Марины Митяевой (Asio Otus)

Поделитесь ссылкой [an error occurred while processing the directive]

Обсудить статью и уход на форуме

Нужна помощь?

Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу размножения или ухода за растением, то вы всегда можете обратится к нам на наш цветочный форум.