Гиацинт — Hyacinthus

Дата статьи: 13.04.2007 (обновлена 20.02.2008)

Уход за растением в открытом грунте :

Выращивание в открытом грунте.

Гиацинты более теплолюбивы, чем, например, тюльпаны. Южная граница ареала (природной области распространения) видовых тюльпанов соседствует с северной границей произрастания гиацинтов. В Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в южной части Черноземной полосы, где климат значительно теплее, получают хорошие результаты при выращивании гиацинтов в грунте. Это же касается и Голландии, которая расположена на широте Украины. Климат там умеренно теплый, почва зимой практически не промерзает. Луковицы, полученные с юга, даже более мелкие, дают растения с хорошими соцветиями и образуют больше деток.

Луковицы после выгонки, высаженные затем в грунт, обычно зацветают раньше, неплохо цветут и образуют больше деток. Это можно объяснить тем, что выгоночные луковицы значительно дольше содержатся в тепле до высадки в грунт осенью. Для средней полосы это означает, прежде всего, приблизить условия содержания луковиц в период покоя к условиям родины, то есть увеличить его продолжительность и повысить температуру. При выполнении ряда приемов длительность периода покоя можно увеличить с 3 до почти 5 месяцев. Достигают этого подгонкой цветения и выкопки к более ранним срокам, содержанием выкопанных луковиц при определенном температурном режиме, поздней посадкой, укрытием и утеплением.

Время посадки

В условиях средней полосы России луковицы гиацинтов высаживают в конце сентября — начале октября. При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней посадке не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. При высаживании гиацинтов надо помнить о двух вещах: во-первых, выбирать для посадки не самые крупные луковицы, которые предназначены для выгонки, а луковицы среднего размера, так называемые «клумбовые», дающие более устойчивые к непогоде цветоносы; во-вторых, в лунки при посадке необходимо добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.

Посадка

Место для гиацинтов должно быть хорошо прогреваемым весенним солнцем и защищенным от сильных ветров. Некоторые цветоводы рекомендуют сажать их рядом с кустарниками и деревьями. Однако корни деревьев и кустарников поглощают питательные вещества из почвы в ущерб гиацинтам. Участок предпочтителен ровный, желательно с небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды при весеннем таянии снега и во время сильных дождей. Длительное подтопление приводит к массовым заболеваниям и гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать не ближе 50-60 см. При высоком их уровне делают дренаж или устраивают насыпные гряды.

Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до посадки луковиц, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. Почву необходимо глубоко обработать, на глубину до 40 см. Под перекопку вносят перегной или перепревший навоз из расчета 10-15 кг на 1 м2, песок, торф и минеральные удобрения: на 1 м2 60-80 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 15 г сернокислого магния. Сернокислый калий можно заменить 200 г древесной золы, а сернокислый магний — 250 г доломитовой муки. На песчаных почвах следует увеличить дозы калийных и магниевых удобрений в 1,5 раза. Что касается азотных удобрений, то их лучше всего вносить в весенне-летний период в виде подкормок.

Для гиацинтов подходит посадка в «песчаную рубашку». На дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3-5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.

Если гиацинтов много, их высаживают на грядах высотой 15-20 см для предохранения луковиц от талых вод. По весне гряды быстро прогреваются, на них хорошая аэрации верхнего слоя. Кроме того, на гряды легко установить пленочное укрытие. Сажают рядами на расстояние 20-25 см, между соседними луковицами в ряду оставляют не менее 3 диаметров луковицы (для взрослых луковиц -12-15см).

С наступлением устойчивых холодов желательно укрыть посадки. Для этого можно использовать такие мульчирующие материалы, как сухой торф, перегной, опилки, а также сухую опавшую листву и лапник, а весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.

Подкормки

В начале вегетации сразу после появления ростков проводят первую подкормку, используя аммиачную селитру — 20-30 г на 1 м2. После появления бутонов вносят на 1 м2 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, а после окончания цветения — 40 г суперфосфата и 40 г хлористого калия или кали-магнезии на 1 м2. Удобрения вносят в борозды между рядами на глубину 10 см, засыпают землей, а в сухую погоду поливают. Удобрения в жидком виде также вносят в борозды, а затем поливают водой. Помимо рыхления почвы и прополок гиацинтам необходимы поливы в засушливую погоду в период бутонизации, цветения и двух недель после цветения.

Уборка и хранение

Если луковицы голландских гиацинтов оставить зимовать в открытом грунте, цвести на второй год они будут хуже. Поэтому лучше дождаться, когда листья гиацинтов пожелтеют, и выкопать луковицы в начале июля. Это позволяет провести осмотр луковиц, отделить детки для доращивания, обработать луковицы с целью профилактики болезней и защиты от вредителей, а больные экземпляры уничтожить. Выкопанные луковицы промываются чистой водой, затем просушиваются в проветриваемом месте в тени. Выкопанные, просушенные и очищенные от листьев и корней луковицы закладываются на хранение.

Хранение выкопанных луковиц — самый ответственный период. Именно в это время в луковице идет процесс формирования соцветия. Различные его стадии требуют разных температур в определенной длительности и последовательности. Выкопанные гиацинты более требовательны к теплу, чем тюльпаны или нарциссы. Сразу после выкопки луковицы просушивают 5-7 дней при 20°С в затемненном проветриваемом помещении, очищают от земли и остатков корней, затем сортируют по размерам и укладывают в ящики не более чем в 2 слоя. Мелкую детку не отделяют. Если луковиц немного, их удобно хранить в бумажных пакетах с этикетками.

Дальнейшее хранение крупных цветущих луковиц рекомендуют проводить в 2 стадии: первая — при повышенных температурах, вторая — предпосадочная. На первой стадии луковицы содержат не менее 2 месяцев при 25-26°С, а на второй — 1 месяц при 17°С. Влажность воздуха в помещении не должна быть слишком низкой, иначе луковицы высохнут. Если вы хотите сократить первую стадию на неделю, то на первой неделе первой стадии поднимите температуру до 30°С (помещение должно хорошо проветриваться).

Общая длительность подготовительного периода не менее 95 дней. Плюс к тому перед посадкой луковицы полезно подержать в холодном помещении при температурах, близких к наружным. Вот и получается, что луковицы, чтобы высадить их в грунт в первой декаде октября, выкопать надо не позже начала июля. Поздняя выкопка и хранение луковиц при слишком низкой температуре служат основными причинами дальнейшего скудного цветения гиацинтов.

Часто в период хранения у луковиц вокруг донца образуются многочисленные мелкие детки. Они легко обламываются, и поэтому луковицы с детками следует высаживать в грунт особенно аккуратно. При этом глубину посадки необходимо уменьшить вдвое и обязательно укрыть высаженные луковицы слоем мульчи, увеличивая его по сравнению с обычным укрытием. Такие детки доращивают 4-5 лет. Вызвать их образование очень просто: сразу после выкопки крепко протрите донце луковицы сухой тряпкой, удаляя корни.

Размножение:

Вырезание донца.
Эту операцию проводят в конце периода покоя луковиц. Чтобы успешно вырезать донце минимально повредив луковицу, следует подобрать инструмент. Лучше всего для этого использовать чайную ложку с острым краем, которым вырезают донце. Остальную часть луковицы оставляют нетронутой, а затем проверяют, у всех ли чешуевидных листьев удалены их основания. Это можно проделать и ножом, однако им легко повредить центр луковицы. Чтобы снизить вероятность появления заболеваний, поверхность срезов чешуевидных листьев обрабатывают фунгицидом. Луковицы размещают в ящиках в перевернутом положении срезом вверх. Их также можно хранить на проволочной сетке или подносе с сухим песком. Чтобы вызвать образование каллюса у основания чешуи и задержать возможное распространение болезней, луковицы выдерживают при температуре не ниже +21°С. Примерно через два—три месяца на срезах чешуи образуются молодые луковички. На одной луковице могут образоваться 20-40 деток.
Материнскую луковицу в том же перевернутом положении высаживают в горшок так, чтобы детки были слегка прикрыты субстратом. Растения закаливают и далее держат в холодном парнике. Весной луковички тронутся в рост и образуют листья, а старая луковица постепенно разрушится. В конце вегетационного сезона молодые луковицы выкапывают, разделяют и рассаживают для доращивания. Молодые растения могут зацвести через 3-4 года.

Надрезание донца.
Гиацинты можно размножать быстрее, если воспользоваться методом, напоминающим предыдущий. Единственное отличие состоит в том, что вместо вырезания донца на нижней части луковицы делают лишь несколько надрезов глубиной до 0,6 см. На крупной луковице делают обычно 4 надреза под прямым углом друг к другу (два пересекающихся крестообразных), а на более мелких достаточно сделать 2 надреза. В этом случае число образующихся луковичек уменьшается, но они бывают крупнее. Луковицы гиацинтов предварительно дезинфицируют так же, как и при вырезании донца. Надрезанные луковицы помещают на день в сухое теплое место (+21°С): в этих условиях надрезы лучше раскрываются. Когда надрезы раскроются, их обрабатывают фунгицидом. Последующие операции и условия хранения луковиц те же, что и в предыдущем методе. В результате образуются луковички в количестве 8-15 штук, для доращивания которых потребуется 2-3 года. Вырезание и надрезание донца используют не только для размножения гиацинтов. Эти методы применяются и при выращивании нарциссов, подснежников, мускари, пролесок, белоцветников.

Возможные трудности:

Каждая луковица гиацинта выпускает обычно один цветонос, с цветками 2-5 см., которые не увядают 2-3 недели. Луковицы, подготовленные для выгонки к Рождеству (цветение в декабре — январе), высаживают в августе — сентябре. Для цветения в марте, луковицы высаживают в октябре. Зачастую любители-цветоводы покупают уже посаженые луковицы гиацинтов с цветоносами в полуроспуске. При дальнейшей выгонке таких луковиц возникают трудности:

Желтеют листья.
Если листья становятся бледно-зеленными с желтизной, то причина в не правильном поливе и недостаточном освещении. Поливают гиацинты умерено, после высыхания верхнего слоя почвы. Если же листья подсыхают — они обморожены, или растение стоит на сквозняке. Обмороженные листья уже не спасти, но растение нужно поставить в теплое место без сквозняков и потоков холодного воздуха.

Бутоны не раскрываются.
Самой частой причиной этого является неправильный и небрежный полив, попадание воды на бутоны. Причина: растение долго держали в темноте, и в период цветения ему не хватает света. Поставьте растение на светлое окно, а еще лучше, дополнительно подсвечивайте искусственным светом до 10 часов.

Замедленный рост.
После нескольких недель цветонос с бутонами выглядит также как и при покупке. Обычная причина — недостаточно долгий период покоя. Растение переносят в теплое светлое помещение только, когда цветоносы достигают 5 см. в высоту, до этого растение содержат в прохладном (градусов 8 — 12 выше нуля) и темном месте. Другой причиной может быть недостаточный полив.

Отсутствие цветов.
Если вы купили посаженую луковицу гиацинта без цветоноса, и за несколько недель после покупки цветонос не появился, несмотря на усиленный уход, причин может быть несколько. Возможно, луковица недостаточно крупная. Такая луковица в этом году не зацветет, ее нужно весной посадить в саду и подрастить. Возможно, растение содержали или содержат при очень высокой температуре. Оптимальная температура для цветения гиацинтов 18-20 градусов выше нуля. Цветение может сдерживать недостаточный полив.

Деформированные цветки.
Такой недостаток наиболее часто встречается у гиацинтов. Цветонос развивается искривленным в одну сторону из-за высокой температуры в период покоя. В период покоя луковицы гиацинтов должны находиться при температуре не выше +5 градусов. Нельзя содержать растения в душном шкафу или в неотапливаемом, но солнечном помещении. Во время цветения этот недостаток уже не исправить.

Отгнивающие цветки.
Причина — переувлажнение. В прохладной комнате, в емкости без дренажа растение быстро переувлажняется. Гиацинты поливают умерено, после высыхания верхнего слоя почвы. Вытекшую излишнюю воду выливают из поддонов, спустя полчаса после полива.

Болезни :

Заболевает фузариозом. Гниющие цветки — источник питания для почвенных микроорганизмов, которые усиливают возможную инфекцию. Заболевание бывает только на растениях в помещении для укоренения и обостряется при повышении температуры.

Пенициллез луковиц, или хранилищная гниль.
Эту болезнь вызывают различные грибы из рода Penicillium, например, P. verrucosum. Основная причина инфекции — температура при хранении ниже 17С в сочетании с высокой относительной влажностью (более 70 %) и поврежденные луковицы. Первые симптомы заболевания (сухие концы корней) проявляются перед посадкой. Ткани, окружающие донце, на срезе светло-бурые. Процесс гниения идет во время хранения луковиц и продолжается после их посадки. У них образуется лишь несколько корней, или они вообще отсутствуют. Цветоносы остаются короткими и легко обламываются. В местах повреждения луковиц развиваются колонии гриба (от белых до зеленовато-голубых). Нижележащие ткани становятся мягкими и бурыми.
Меры борьбы:
Луковицы с преждевременно отросшими концами корней необходимо сразу высаживать.
При хранении нужна хорошая вентиляция, поддержание относительной влажности ниже 70% и рекомендуемой температуры.

Мокрая, или мягкая гниль.
Бактерия Erwinia carotovora инфицирует ткани, поврежденные морозом или избыточным поливом. Болезнь возникает при повышенной температуре почвы и ее переувлажнении. В теплицах пораженные, с характерным неприятным запахом луковицы (они мягкие, их ткани стекловидные грязно-белого или желтоватого цвета) не дают проростков. При меньшей степени инфицирования на листьях появляются мокнущие, темно-зеленые, продолговатые области, которые распространяются вверх от основания листа. Сначала гиацинты отстают в росте, затем погибают.
Меры борьбы:
Луковицы высаживают в помещении для укоренения при 9С и невысокой относительной влажности.
Инфицированный посадочный материал при хранении и растения при культивировании в теплице регулярно просматривают и отбраковывают пораженные экземпляры. Это предотвращает распространение инфекции через воду при поливе.

Физиологическая верхушечная гниль.
Первый симптом этого заболевания (белая окраска цветков вместо кремовой) обнаруживается сразу после внесения растений в помещение. Тычинки стекловидные, увядшие. Во влажных тепличных условиях гниющие верхние цветки становятся средой для размножения бактерий (Erwinia sp.), грибов, клещей, стимулирующих вторичную инфекцию. Если она вызвана бактерией Erwinia sp., то зараженные цветки серовато-белые (позднее бурые), влажные, с неприятным запахом. Соседние бутоны становятся стекловидными.
Гниющие цветки, пораженные Penicillium sp. — зелено-голубые от колоний гриба, а цветонос — буровато-красный. Болезнь усиливается, если гиацинты подвергаются охлаждению во влажных условиях. Незатронутые вторичной инфекцией цветки усыхают. Их называют «слепыми».
Меры борьбы:
В помещении для укоренения необходимо поддерживать постоянную температуру 9°С, а в теплице — 23-25°С, неснижая последнюю более чем на 1-2°С, так как увеличивается риск заражения цветков грибом Penicillium sp. из-за высокой относительной влажности. Следует соблюдать необходимые для различных культиваров режимы охлаждения. Растения не поливают поверх соцветий, особенно на последних этапах выращивания. Почву в горшках не переувлажняют и обеспечивают посадкам хорошую вентиляцию.

Зеленые верхушки
Некоторые цветки или (при интенсивном поражении) все бутоны на верхушке соцветия остаются зелеными. Причина этого нарушения — несоблюдение температурного режима и сокращение периода охлаждения.
Меры борьбы:
Посадки содержат при рекомендуемой температуре, соблюдая продолжительность периода охлаждения.

Искривленное соцветие
Верхняя часть цветоноса изгибается после внесения гиацинтов в теплицу, так как одна сторона у сортов с тяжелыми соцветиями развивается медленнее.
Меры борьбы:
Соблюдают рекомендованный для посадок период охлаждения и поддерживают пониженную температуру в теплице (18-17°С).

Верхушечное цветение
В отличие от нормального развития верхние цветки в кисти распускаются раньше нижних. Соцветия обычно короткие. Это нарушение происходит в результате несоблюдения режима охлаждения. Восприимчивость к заболеванию различна у каждого сорта.
Меры борьбы:
Необходимо соблюдать рекомендованный период охлаждения.

Повреждается: трипсом.

Автор статьи: Марина Митяева

Обсудить статью и уход на форуме

Выгонка Гиацинтов

Гиацинт — проблемы при выращивании, ошибки в уходе.

Гиацинт в открытом грунте

Фото наших гиацинтов

Поделитесь ссылкой [an error occurred while processing the directive]

В статье были использованы материалы:

Мак-Миллан Броуз Ф. Размножение растений: Пер. с англ. — М.: Мир, 1992. — 192 с., ил.

http://flower.onego.ru/lukov/hyacin_i.html

http://flower.onego.ru/lukov/hyacin_v.html

http://www.flowers-house.ru/article_125.html

http://www.ldacha.ru/numbers/2005/02/a65/

http://www.missouriplants.com/Bluealt/Hyacinthus_orientalis_page.html