Стеблевые черенки

Выращивание растений из стеблевых черенков — самый популярный способ вегетативного размножения. Однако его распространение приходится лишь на последние 150 лет. Основная трудность при размножении стеблевыми черенками — это поддержание жизнеспособности отделенного от маточного растения черенка до тех пор, пока он окоренится и превратится в новое растение.

Поскольку черенок не связан с материнским растением, его жизнедеятельность поддерживается путем создания особых условий, в которых должны не только образоваться корни, но и протекать дальнейший рост молодого растения.

Успех черенкования в значительной мере определяется способностью стебля к образованию корней; если же она отсутствует или выражена слабо, стебель использовать нельзя.

Способность стебля образовывать корни может меняться на протяжении года. Но это зависит и от того, одревеснел побег или нет и т. д. Черенки из неодревесневших побегов готовят в самом начале периода вегетации. Способность образовывать корни у них выражена сильнее, чем у черенков из одревесневших побегов, нарезаемых в конце вегетационного периода. Но, поскольку неодревесневший побег еще не вызрел, он сильнее страдает от пересыхания, чаще поражается болезнями и загнивает. Поэтому к условиям выращивания таких черенков предъявляются повышенные требования.

Содержащийся в черенке запас питательных веществ используется не только на образование корней, но и на поддержание его жизнедеятельности, пока не сформируется новое растение. Количество запасных питательных веществ в одревесневшем черенке больше, чем в невызревшем, поэтому он и сохраняется дольше. И нужно постараться заставить черенок как можно быстрее дать корни, пока в нем не истощились запасы питательных веществ. Как можно меньше его следует подвергать и воздействию меняющихся погодных условий, что может вызвать подсыхание; в особенности это касается облиственных черенков.

Черенок берется от быстрорастущего побега текущего года в наиболее подходящее для этого время (зеленые побеги черенкуются, например, в начале лета, а одревесневшие — в период покоя). Такие черенки хорошо укореняются без применения каких-либо регулирующих рост веществ; обработка черенков гормонами в это время почти не дает эффекта. Но черенки трудноукореняемых растений полезно обработать стимулирующими образование корней регуляторами роста.

Условия для выращивания черенков.

Корнеобразовательная способность свеженарезанных черенков в сильной степени зависит от температурных условий. Образование корней определяется химическими процессами; при повышенной температуре скорость химических реакций возрастает, в результате корни появляются быстрее. Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то доля необходимых для роста корня питательных веществ будет поступать уже в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного окоренения черенка. Поэтому температуру воздуха при выращивании черенков следует поддерживать невысокой, чтобы задержать ростовые процессы в их верхней части.

Температура нижней части черенка, а следовательно, корнеобитаемой среды, напротив, должна быть повышенной — это ускорит отрастание корней.

Точное значение температуры варьирует в зависимости от качества черенков, а также их реакции на потерю воды.

Характеристика черенков в зависимости от вида используемых побегов.

Используемые для изготовления черенков побеги можно разделить на 4 группы.

1) Зеленые активно растущие черенки, имеющие листья, нарезают из первых весенних побегов. Стебли у них довольно мягкие, поскольку они переживают период очень интенсивного роста. Для предотвращения потерь воды и выживания такие черенки нуждаются в весьма специфических условиях окружающей среды.

2) Собственно зеленые черенки нарезают с начала до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. Стебли у них мягкие, хотя и не в такой степени, как у первых весенних побегов. Размножать их следует в контролируемых условиях, например в особой камере.

3) Полуодревесневшие черенки можно нарезать в конце лета. Используемые для этого стебли растут уже замедленно и прошли фазу закаливания. Хотя листья у них и испытывают недостаток влаги, столь тщательного контроля условий окружающей среды, как для зеленого черенкования, здесь уже не требуется.

4) Черенки из вызревшей древесины у вечнозеленых растений нарезают, как правило, в зимний период. Побеги у таких растений почти полностью одревесневают. Но благодаря наличию листьев они лишь частично впадают в состояние покоя, поэтому и малотребовательны к условиям окружающей среды.
Одревесневшие черенки листопадных растений нарезают от потерявших листья покоящихся побегов.

Как срезать черенки?

Нижний срез узлового черенка должен находиться непосредственно (в 3–4 мм) под узлом или почкой. Традиционно так режут зеленые невызревшие стебли, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям, чем удаленные участки.

Срез в середине междоузлия делают, как правило, при нарезке черенков из более вызревших одревесневших побегов.

Другие способы черенкования предполагают использование почки с листом, а также нарезку черенков с пяткой.

Листопочковые черенки.

Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших, как вечнозеленых, так и листопадных растений. Каждый черенок состоит из листа, находящейся в его пазухе почки и очень короткого отрезка стебля. Из листа поступают вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности черенка и регенерационных процессов; из почки вырастает стебель нового растения; первые корни появляются на небольшом отрезке стебля.

Для черенкования нужно использовать стебли с хорошей корнеобразовательной способностью. Маточные растения, предназначенные для черенкования, заранее подвергают сильной обрезке. В результате стимулируется формирование новых побегов с хорошей корнеобразовательной способностью. Для получения черенка отбирают один из этих молодых побегов. Очень важно, чтобы листья на нем не были повреждены, они должны быть уже развернутыми и полностью сформированными. Необходимо также убедиться в том, что почка, находящаяся в пазухе листа, жизнеспособна.

Черенки нарезают лезвием безопасной бритвы, ножом или секатором в зависимости от твердости стебля. Срез делают как можно ближе к почке, стараясь, по возможности, не оставлять пенька. Это снижает вероятность ее загнивания или гибели.

Нижний срез делают в 2,5 — 4 см от верхнего. В результате черенок можно будет достаточно прочно закрепить в субстрате. Особенно это важно для растений с крупными листьями, весьма подверженных гнилостным заболеваниям. Кроме того, при высадке растений с крупными листьями довольно трудно соблюсти требуемую густоту стояния. Поэтому листья у них часто подрезают или свертывают и обматывают резинкой. В этом случае можно рациональнее использовать земельную площадь. Для стимуляции корнеобразования нижний конец черенка обычно обрабатывают регуляторами роста.

В горшке, заполненном смесью для черенкования, делают колышком лунку. Черенок высаживают, стараясь разместить почку на одном уровне с поверхностью субстрата. После посадки землю тщательно уплотняют. Поливают субстрат вокруг растения раствором фунгицида. Черенки холодостойких культур выращивают в холодном парнике. Более нежные черенки лучше выращивать в минитепличках.

Черенки с “пяткой”.

Нарезать такие черенки можно из зеленых растущих, полуодревесневших и одревесневших побегов как вечнозеленых, так и листопадных растений. Молодой боковой побег отделяют от стебля маточного растения таким образом, что на его конце остается "пятка" — кусочек более старой коры и древесины. Смысл подобного приема заготовки черенков заключается в том, чтобы обеспечить нормальный дальнейший рост и образование корней в нижней части стебля, а также предохранить ее от весьма вероятного загнивания. Кроме того, такое утолщенное основание черенка обладает высокой корнеобразовательной способностью.

Черенки с "пяткой" чаще всего заготавливают в тех случаях, когда для образования корней необходим значительный период времени. Например это относится к черенкам, высаживаемым осенью — ведь до корнеообразования им предстоит пережить зиму, — а также к черенкам из одревесневших побегов, которые выращивают в холодных парниках.

Черенки с "пяткой" нарезают и из зеленых растущих и еще не одревесневших побегов, которые окореняют в частично контролируемых условиях. Взявшись за основание бокового побега большим и указательным пальцами, его отрывают резким движением вниз, так что отделение происходит вместе с длинным "хвостом".Если он отрывается с трудом, можно помочь себе ножом, надрезав ткань в развилке бокового побега с основным. Отделившийся вместе с черенком кусочек старой древесины подрезают; то же проделывают и с расположенными поблизости листьями.

Если используются полуодревесневшие или полностью одревесневшие побеги, у черенков также обрезают верхушку. Основание черенка обрабатывают регуляторами роста, способствующими корнеобразованию. Одревесневшие черенки высаживают прямо в грунт; для укоренения полуодревесневших черенков и черенков кустарниковых пород используют холодные парники; более нежные черенки окореняют в защищенном грунте или специальных камерах. Черенки помечают этикетками и поливают раствором фунгицида.

Молоткообразные черенки.

У черенков молоткообразной формы оставляют небольшой отрезок стебля более старой древесины, что защищает их от повреждения гнилями. Этот способ в основном применяется для заготовки полуодревесневших и одревесневших черенков. Особенно успешно такому черенкованию поддаются в осенний период многие барбарисы.

Для черенкования лучше всего использовать стебли со слабым ростом, на которых образуются небольшие боковые побеги. Стебель маточного растения обрезают секатором под прямым углом непосредственно над отходящим от него боковым побегом. Срез необходимо делать как можно ближе к развилке. Нижний срез делают примерно в 2 см от первого, в результате боковой побег отделяется как бы с небольшим "молоточком", представляющим собой часть стебля маточного растения. Если сегмент стебля толстый, его расщепляют ножом. Нижние листья с черенка обрывают.

Основание молоткообразного черенка обрабатывают стимулирующим корнеобразование препаратом. Колышком в субстрате делают лунку, достаточно большую, чтобы в ней поместились "молоточек" и часть черенка. Полувызревшие черенки высаживают в холодный парник, одревесневшие — в открытый грунт, поливают водой с растворенным в ней фунгицидом.

Зеленые черенки.

Эти черенки получают из самой нежной зеленой части побега. Их использование связано с наибольшими трудностями, поскольку сохранить жизнеспособность зеленых черенков очень сложно. Однако по сравнению с другими типами черенков у зеленых растущих черенков лучше всего образуются корни: чем черенок моложе и, значит, меньше вызрел, тем выше его корнеобразовательная способность, а в конечном итоге и успех размножения. Кроме того, черенкование зелеными черенками уменьшает вероятность передачи болезней с материнского растения на новое.

В верхней части побега в течение благоприятного времени года формируется нежная молодая древесина. По мере ее вызревания стебель грубеет и затем постепенно одревесневает. Чем интенсивнее ростовые процессы в верхушке побега, тем дольше она не будет одревесневать. Поэтому такие зеленые черенки заготавливают в период начала активной вегетации, используя для этого верхушки быстро растущих молодых побегов. Начальный рост сразу после распускания почек протекает очень интенсивно, и, если черенки заготавливать, как только появится достаточный для этого прирост, уровень корнеобразования у них будет максимально возможным. Верхушки побегов, используемые для черенкования чуть позже, уже характеризуются более медленным ростом. Корнеобразовательная способность у этих начавших вызревать черенков ниже.

Нежные зеленые черенки можно заготовить и в более поздние сроки. Для этого маточное растение подвергают выгонке при повышенной температуре, способствующей активизации ростовых процессов. Добиться такого эффекта у листопадных растений открытого грунта можно, например, поместив их в теплицу, где поддерживается температура на уровне 29С.

Достичь наивысшей корнеобразовательной способности удается путем проведения сильной зимней обрезки маточного растения, способствующей усиленному отрастанию побегов, повышением температуры выращивания в весенний период, использованием для заготовки черенков лишь недавно сформировавшихся верхушек побегов.

Нежные зеленые черенки очень болезненно переносят потерю воды. Их только начавшие формироваться листья еще не закончили роста и в них пока не на полную мощность функционируют механизмы защиты от водного дефицита. А даже сравнительно небольшая ее потеря способна привести к значительной задержке отрастания корней. Если черенок начинает подвядать, развитие корней полностью прекращается.

Одна из хитростей, позволяющих добиться успеха, заключается в том, что черенки сразу после срезки собирают в небольшие пучки и хранят так до высадки в увлажненном состоянии.

Черенки заготавливают рано утром. Дело в том, что к полудню испарение воды растением обычно начинает превышать ее поступление, в результате чего наступает водный дефицит. Если прирост побега не превышает 10 см, черенок заготавливают с "пяткой". Черенки сразу же помещают в полиэтиленовый мешок или сосуд с водой. Чтобы они не "сварились" — а это наиболее распространенная причина неудач, — мешок держат в тени.

Высадку черенков нужно проводить как можно скорее. Если быстро это сделать не удается, можно поместить черенки в полиэтиленовом мешке в отсек для хранения овощей в домашнем холодильнике. Низкая температура позволяет сократить потерю воды.

Если длина черенка превышает 10 см, его кладут на стекло и делают срез непосредственно под узлом, где расположен лист или почка (примерно в 3 мм ниже). Это позволяет предупредить загнивание основания черенка. Если черенок срезался вместе с "пяткой", ее подравнивают. С нижней трети черенка удаляют листья. Оставшихся листьев будет достаточно, чтобы обеспечить черенок необходимым количеством питательных веществ до тех пор, пока не произойдет окоренение.

Основание черенка обрабатывают каким-либо порошкообразным фунгицидом, чтобы защитить от загнивания. Применять препараты, стимулирующие корнеобразование, не стоит. Каждый черенок высаживают по самые листья в лунку, сделанную колышком в субстрате, стараясь не повредить его основания. Следите за тем, чтобы листья соседних черенков не соприкасались. Затем устанавливают этикетки и поливают, уплотняя тем самым почву.

Высаженные черенки незамедлительно ставят в специально оборудованное помещение с хорошей освещенностью, например в минитепличку с искуственным освещением и возможностью поддерживать высокую влажность возуха, температура воздуха не должна быть слишком высокой, температуру субстрата поддерживают в районе 24С. В обычной пленочной теплице температура воздуха высока. Повышенная же температура вызывает усиленный рост надземной части черенков, на который в результате перераспределения расходуется часть питательных веществ, предназначавшихся для формирования корней. Если же, чтобы снизить температуру, прибегают к затенению черенков, то вместе с этим уменьшается и количество света, попадающего к их истьям. В результате снижения интенсивности фотосинтеза уменьшается количество образующихся питательных веществ, а значит падает скорость регенерации корней.

Поскольку черенки получают из самой молодой и нежной части побега, они очень подвержены капризам окружающей среды; в результате, чем больше времени затрачивается на образование корней, тем больше вероятность их повреждения внешними воздействиями. Вот почему скорость регенерации корней имеет для черенков жизненно важное значение. Интенсивность корнеобразования будет зависеть от температуры субстрата, в котором находятся основания черенков: чем выше температура, тем быстрее образуются корни. Наиболее благоприятные условия складываются при температуре в зоне черенков около 21–24 С.

Для защиты черенков подверженных поражению болезнями, их раз в 1-2 недели опрыскивают раствором фунгицида. Как только черенки укореняется, приступают к их закаливанию, для чего горшки выносят из теплицы наружу, постепенно увеличивая время экспозиции. И наконец черенки рассаживают в горшки в рыхлый питательный субстрат.

Зеленые черенки, получаемые летом, после весенней волны роста.

Стебель у такого черенка начинает одревесневать, так как его верхушка растет не так быстро, как весной. На протяжении сезона выращивания такой черенок огрубевает все больше и больше. Тем не менее необходимость столь же эффективного контроля окружающей среды, как и при выращивании самых нежных зеленых черенков, не отпадает.

Зелеными летними черенками размножают многие древесные культуры и кустарники, такие, к примеру, как крыжовник, — они легко укореняются, а также большое число травянистых растений вроде хризантем. Трудноукореняемые растения лучше размножать более нежными черенками.

Черенки можно начинать резать, как только наметится снижение скорости роста побегов. Для большинства культур открытого грунта это середина июня.

Черенки режут в утренние часы. Срезанные черенки сразу же помещают в ведерко с водой или в полиэтиленовый мешок и переносят в тень. На доске, пользуясь ножом, черенки укорачивают до 7–10-см длины. Длина черенка в значительной степени определяется протяженностью участка неодревесневшних тканей у побега. С нижней половины черенка удаляют листья. Черенки высаживают в подготовленные лунки, заглубляя их по самые листья. Субстрат поливают раствором фунгицида. Для предупреждения потерь влаги и увядания черенки помещают в минитеплички. Не забудьте обеспечить попадание к черенкам достаточногоколичества света, необходимого для фотосинтеза. Образование корней занимает от трех до восьми недель. Укоренившиеся черенки извлекают из теплицы, но продолжают держать в защищенном грунте, проводя постепенную закалку. Затем их пересаживают в горшки с рыхлым питательным субстратом.

Полуодревесневшие черенки.

В конце лета рост побегов затухает, и они начинают одревесневать. Поскольку черенки из них толще зеленых и сильнее одревесневают, процент выживших растений, как правило, выше. Но из-за наличия листьев и они чувствительны к потерям воды. У полувызревших (полуодревесневших) черенков имеется сравнительно большой запас питательных веществ, поэтому корнеобразование у них протекает достаточно успешно и в условиях слабой освещенности.

Таким способом размножаются многие листопадные растения, которые сравнительно легко окореняются, а также некоторые виды вечнозеленых растений.

Корнеобразовательная способность у летних побегов, отросших после обрезки, гораздо выше, чем у побегов, взятых с необрезанных растений.

Черенки нарезают с побегов текущего года, образовавшихся на главном стебле, или боковых, если рост главного угнетен. Если верхушка побега еще не вызрела, ее удаляют. Если же рост побега прекратился, ее оставляют. В зависимости от силы роста конкретного растения черенки укорачивают секатором до 10–15 см. Листья с нижних 5 см черенка удаляют. Нижний срез черенка обрабатывают порошком, содержащим регулятор роста.

Высаживают черенки на глубину около 4 см, в рыхлый питательный субстрат, так чтобы основание черенка находилось в почвенной смеси, лежащей под слоем песка. Черенки размещают как можно плотнее, стараясь, однако, чтобы они отстояли друг от друга не менее чем на 7–10 см. Затем их поливают разбавленным раствором фунгицида, что, кроме всего прочего, приводит и к уплотнению субстрата. Черенки размещают в светлом месте, обеспечивая притенение от прямых солнечных лучей. При подсыхании субстрата его поливают, стараясь все время поддерживать высокую влажность.

Дата статьи: 20.12.2010

В статье были использованы материалы:

"1000 + 1 совет по уходу за комнатными растениями"/ Автор — сост. Е.Манжос. — М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. — 432с.

Мак-Милан Броуз Ф. Размножение растений: Пер. с англ. — М.: Мир, 1992. — 192 с., ил.

Г.Е. Кисилев. Цветоводство. Государственное изд. сельскохозяйственной литературы. Москва 1952 г