Томат культурный, помидор — Lycopersicon esculentum ssp. cultum

Дата статьи: 02.11.2011

Уход за растением:

Томат относится к растениям, требующим большое количество тепла. Хотя семена начинают прорастать уже при 12-15°С, однако наилучшая температура для прорастания и роста сеянцев, а также взрослых растений находится в пределах 20-27°С. Следует отметить, что при выращивании рассады и при содержании взрослых томатов желательны перепады дневной и ночной температур, когда днем около 20-24°С, а ночью — 15-16°С. При слишком теплом содержании, повышении температуры до 30°С и более нарушается течение физиологических процессов, ассимиляция постепенно сокращается, пыльца у многих сортов теряет жизнеспособность, бутоны отваливаются, урожай существенно снижается.

Крайне чувствительны томаты к недостатку тепла. При стабильной температуре до 15°С у растений останавливается цветение, а если она опускается ниже 10°С, в этом случае ростовые процессы прекращаются. Резкий спад температуры, если он продолжается длительное время, уменьшает поступление воды, нарушается обмен веществ и приводит к пожелтению и гибели растений.

Для повышения устойчивости к холодам можно применять предпосевную закалку семян температурными перепадами.

Томаты требовательны к освещению. Особенно это актуально при выращивании растений в закрытом грунте. Рассада, выращенная при недостаточном освещении, сильно вытягивается, задерживается формирование генеративных органов (цветов и плодов). Для уменьшения вытягивания растений можно применять препараты, сдерживающие рост, к примеру, Атлет.

Томаты способны переносить пересушку почвы, если она не слишком сильная и длительная. Повышенная влажность субстратов нужна в первый период развития, чтобы лучше набухали семена, своевременно прорастали, также чтобы приживалась рассада после высадки, и для нормального формирования плодов. Резкий полив после большого перерыва может привести к растрескиванию плодов, поэтому до сильной пересушки доводить нельзя.

К влажности воздуха томаты нетребовательны, и даже она может быть не полезна растениям. Повышенная влажность, особенно если она сопровождается недостатком тепла, приводит к сильному поражению растений грибковыми болезнями — макроспориозом, фитофторой, также ухудшается опыление цветков, что особенно важно знать, выращивая томаты под пленочными укрытиями. Поэтому не стоит сажать томаты вместе с огурцами в защищенном грунте.

Томаты можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способами. Выращивают рассаду пикировкой сеянцев и без нее, что существенно упрощает дальнейшее развитие растений. Мы рекомендуем именно последний способ.

Если томаты сажают с пикировкой, то вначале готовят так называемые сеянцы, в середине февраля — начале марта. Сеянцы выращиваются в посевных горшочках или ящичках при норме высева примерно 10-15 г на 1 м2. Примерно через 12-15 дней после всходов, в период, когда у растения появляется 1-2 настоящих листа, следует сделать пикировку. Горшочки, а лучше одноразовые стаканчики наполняют рыхлым питательным субстратом, недосыпая его на 1,7-2 см до краев стаканчика, чтобы, в дальнейшем, можно было сделать подсыпку. Корешок сеянца хорошо обжимают землей. После пикировки производят полив и желательно разместить растения в месте с притенением, это делается для того, чтобы сеянец лучше укоренился.

Допустимо выращивать томаты выращивать без горшочков и пикировки, для этого используют среднепоздние сорта томатов, предназначенные для массовой заготовки. Посев проводят примерно в первых числах марта и желательно не позже 20 марта, уменьшив норму высева до 4-5 г на 1 м2. Глубина заделки составляет около 0,5-1 см.

Прибегая к различным приемам предпосевной подготовки семян, получить можно достаточно дружные всходы. Ряд авторов рекомендует калибровку семян в пятипроцентном растворе поваренной соли. Всплывшие щуплые семена выбраковывают, а осевшие отмывают в проточной воде, после протравливают в розовом растворе марганцовки в течение примерно 20 минут. Таже допусимо проводить намачивание семян в растворах микроэлементов и стимуляторов.

Для лучшего прорастания емкости с посеянными семенами покрываются пленкой. Мы используем для этих целей пищевую тонкую пленку, она плотно облегает стаканчики.

В период выращивания рассады следует много внимания уделять температурному режиму. До появления всходов рекомендуемая температура составляет не менее 20-22°С. После появления ростков желательно снизить температуру содержания до 12-15°С, на срок примерно 4-5 дней. Это делается с целью предотвращения вытягивания сеянцев. По мере того, как сеянцы становятся крепче, температуру содержания повышают и держат в дальнейшем на уровне около 22-25°С. Поливать рассаду следует мягкой отстоянной водой, подогретой до 18-20°С, режим полива умеренный, избыточное увлажнение, особенно в условиях недостатка вентиляции, вызывает загнивание корневой. Рекомендуется использовать для подсветки лампы дневного или белого света, в этом случае рассада выходит существено компактнее, и не так активно вытягивается. Лампы должны быть достаточно мощными (не ниже 60 ватт).

Очень хорошо рассада томатов реагирует на подкормки. Мы применяем подкормки комплексными минеральными удобрениями. В случае пикировки первая подкормка проводится, когда растения прижились и тронулись в рост. При выращивании без пикировки первая подкормка проводится обычно в фазе двух-трех настоящих листочков. Рекомендуется вначале полить рассаду раствором удобрений, а затем водой смыть попавшие на листья удобрения, чтобы не было ожогов. Также можно рассаду помидоров подкормить и органическими удобрениями.

Примерно за 10-12 дней до высадки желательно начать "закалку" рассады. В случае, если рассада находится в теплицах, то вначале усиливают вентиляцию теплицы, а затем снижают температуру, приоткрывая боковые стороны теплицы. При выращивании рассады в комнате следует "закаливать", вынося ее в безветренную погоду, при температуре не менее 14-15°С, на балкон или террасу, для привыкания растений к пониженным температурам. За несколько часов перед высадкой желательно провести полив рассады. В этом случае она быстро приживается, поскольку проще вынимается из горшочка и сохраняет корневую систему в менее поврежденном состоянии.

Посадку растений в открытый грунт производят только тогда, когда минует опасность весенних заморозков. Эти сроки ориентировочно наступают, в зависимости от региона и погодных условий, с конца апреля по конец мая. Начинают высадку с раннеспелых сортов, после высаживают сорта среднего и среднепозднего созревания.

Сажать томаты можно рядовым способом с расстоянием между рядками около 70 см либо ленточным, когда чередуются междурядья в 90 и 50 см. Раннеспелые сорта с компактными кустами в рядке высаживают существенно ближе, на расстоянии около 25-30 см, а среднеспелые, дающие крупные и сильные растения, на 40-50 см. Глубина заделки рассады — обычно до первого настоящего листа, а в случае, если она переросла, сажают более глубоко. Вытянувшуюся рассаду высаживают, спирально закручивая стебель в лунку, в дальнейшем на нем будут образовываться корни.

Перед посадкой растений с открытой корневой в лунки наливают воду, и делают "кашицу", в которую и сажают рассаду. Если сажать с закрытой корневой, то поливают сразу после посадки, а как только вода впитается, сверху присыпают перегноем. Это предотвращает образование корки и способствует более экономному использованию воды. В дальнейшем не допускают пересушки земли до полной приживаемости томатов.

После того как рассада прижилась, почву рекомендуется взрыхлить и подокучить растения, так как томаты образуют дополнительную, так называемую придаточную корневую систему.

Томаты хотя и переносят подсушку, но длительную засуху следует избегать. Оптимальный режим — полив по мере подсыхания верхнего слоя почвы. После каждого полива, пока растения не сомкнулись, в междурядьях желательно проводить рыхление почвы для улучшения воздухообмена и предотвращения процессов загнивания.

Допустимо выращивать томаты на почвах, хорошо заправленных с осени или перед посадкой, без подкормок. Если же возникает необходимость в них, то их проводят малыми дозами. Первую подкормку следует давать примерно через 10-15 дней после высадки, и лучше всего ее провести раствором органического удобрения. В начале образования зеленых плодов подкармливают повтороно, используя комплексное минеральное удобрение.

Следует регуляно проводить рыхления и подкормки, осматривать растения на наличие вредителей и болезней. Почву под томатами желательно постоянно поддерживать в рыхлом и чистом состоянии, поскольку это поможет лучше использовать почвенную влагу и питательные вещества.

Много внимания следует уделить и формированию растений. Современные промышленные сорта выращиваются без пасынкования, так как основная масса плодов у них формируется на пасынках, а поэтому удаление их приводит к недобору урожая — это позволяет сократить усилия при выращивании большого количества растений.

Сорта с сильнорослым кустом рекомендуется выращивать в 1, а лучше в 2 стебля с подвязкой к кольям или другой опоре, к примеру, к верхушке теплицы. Удалять лишние побеги следует регулярно, пока они не выросли, не более 5-6 см длиной. Запаздывание с удалением побегов ведет к снижению урожайности растений.

Заболевания и вредители на томатах, методы борьбы.

В течение вегетационного периода нужно уделить внимание защите растений от болезней и вредителей. Во влажные и прохладные годы растения сильно поражаются макроспориозом, бурой пятнистостью, южным фитофторозом. Развитию болезней способствует чередование жаркой погоды с дождями и ночными росами, полив холодной водой, а в теплицах — резкие перепады ночной и дневной температур и недостаток вентиляции, содержание с огурцами и другими влаголюбивыми растениями.

Крайне важно правильно распланировать обработку от болезней, особенно для растений в теплицах.

Мы рекомендуем начать обработку уже в июне. Первая обработка проводится биологическими фунгицидами, например Фитоспорином, или другими пообными препаратами, она носит только профилактический характер.

Вторая обработка через 10 дней, уже системным фунгицидом. Отлично зарекомендовал себя препарат Профит-голд , но можно использовать и другие препараты с системным эффектом.

И еще через 10 или более дней проводится еще одна обработка, можно тем же препаратом, если в инструкции написано, что возможны повторные обработки.

Удобно совмещать для лучшего прилипания фунгициды с стимуляторами (эпин, циркон). Этот метод и улучшает прилипание препарата, поскольку в растворе стимулятора содержится шампунь для лучшего прилипания, и повышает сопротивляемость растений заболеваниям.

Часто на помидорах в теплице поселяются вредители. Особо опасна белокрылка. Поэтому внимательно осматривайте растения на предмет их появления, и при обнаружении желательно провести обработку растений инсектицидами как можно своевременнее.

Макроспориоз (коричневая пятнистость) – грибковое заболевание, поражающее все надземные части растения. На листьях возникают постепенно сливающиеся со временем коричневые округлые пятна с концентрическими кругами. Пораженные листья быстро засыхают. Макроспориоз развивается и на плодах растения, если вы обнаружили вдавленные округлые, очень темные пятна, обычно у основания плода, а также в местах растрескивания ткани, то это веные признаки заболевания.

Бурая пятнистость листьев (листовая плесень). Грибковое заболевание, особенно опасное в теплицах и парниках при нарушении условий роста и недостатке вентиляции. Вначале заболевание проявляется в виде желтоватых расплывчатых пятен на нижних листьях. С нижней стороны пятна могут приобретать зеленовато-бурый, даже скорее оливковый оттенок и покрываются плесневидным налетом. После пятна темнеют, приобретают бурый цвет, распространяются по всей поверхности листовой пластинки. Поврежденные листья томатов преждевременно засыхают и опадают.

Фитофтороз. Широко распространенное и очень опасное грибковое заболевание, в результате которого могут поражаться все части растения. Стебли растений могут пострадать в любой части, однако чаще всего наблюдается темная перетяжка у основания стебля, что достаточно показательная характеристика наличия именно фитофтороза, и в дальнейшем стебель утончается, растение погибает. Корневая система также буреет и отмирает. На плодах заболевание развивается в виде водянистой гнили. Возбудители болезни распространяются при поливах (с брызгами воды), уходе за растениями. Инфекция сохраняется в почве, и поэтому особенно опасна в теплицах.

Вершинная гниль. Данное заболевание проявляется в двух существенно отличающихся формах — физиологической и бактериальной, и поражает плоды преимущественно в начале их созревания. Вершинная гниль небактериальной, физиологической формы развивается при резких колебаниях влажности и избыточном азотном питании, недостатке кальция в почве, поэтому следует аккуратно относиться к режиму подкормок и подготовке почвы. При повреждении плодов на их вершине образуется плоское или вдавленное бурое пятно с концентрическими кругами. Плод становится твердым, потом размягчается. При бактериальной вершинной гнили признаки иные, вначале на вершине плода появляется водянистое, вначале серовато-зеленое пятно, затем оно буреет, пораженная ткань со временем размягчается и загнивает, плод превращается в бурую кашицеобразную массу со специфическим запахом. Заболевание особенно активно прогрессирует при повышенных температурах содержания томатов.

Безрассадный метод выращивания томатов.

Данный метод актуален для южных регионов СНГ. Основная трудность при данном методе в получении дружных всходов. Подготовку почвы под посев проводят с осени. Участок перекапывают с предварительным внесением перепревшего навоза или перегноя. Весной, как только почва подсохнет, ее следует разрыхлить, что улучшает ее аэрацию, а также способствует уничтожению сорняков. Рекомендуется предпосевная обработка семян с целью ускорения прорастания.

Посев проводится с сохранением междурядий около 70 см, а в рядке проводится посев в лунки, на расстоянии примерно 25-35 см, в зависимости от силы роста различных сортов, по 5-6 семян в каждую лунку. Глубина заделки составляет около 3-4 см. Желательно ускорить прорастание, хорошо прикрыв рядочки пленкой, что создает тепличные условия для прорастания семян. П ленку снимают с появлением единичных всходов. Посевы прореживают, как только у растения появится 4-5 настоящих листьев. Раннеспелые сорта оставляют в рядке на 25-30 см, а крупнорослые — на 35-40 см друг от дружки. После прореживания уход такой же, как и за рассадными томатами.

Особенности выращивания томата (помидоров) в пленочных укрытиях.

Перед посадкой под пленочное укрытие почву разрыхляют, делают лунки, в которые вносят перегной. Посадку лучше проводить ленточным способом по схеме 90+50 см или 80+60 см. Рассаду высаживают с комом земли, стараясь сохранить корневую систему. После посадки растения следует полить.

Как только растения укореняются, нужно следить за влажностью почвы и воздуха под укрытиями. Укрытия надо регулярно проветривать, желательно не допускать конденсата в виде капель воды на внутренней поверхности пленки, поскольку томаты не переносят повышенной влажности воздуха. При несоблюдении данных мер, ухудшаются условия для опыления цветков, наблюдается их опадание, появляются грибковые заболевания.

Выращивание томатов в стационарных теплицах следует проводить с подвязкой растений и формированием куста. Обычно для посадки в них используют крупнорослые сорта с длительным периодом вегетации. Имеет смысл в ряде случаев применять шпалеру, ее натягивают вдоль рядков на высоте около полутора метров и выше, впоследствии к шпалере удобно подвязывать растения. Большинство сортов выращиваются в 1-2 стебля. Пасынкование следует проводить регулярно, неьзя допускать перерастания пасынков. Выламывать их удобнее рано утром, когда растения содержат много воды, пасынки в этом случае легко отделяются. Их надо именно выламывать, а не вырывать, чтобы не вызвать задиров, поскольку из за неаккуратного выламывания с задиром образуются долго не заживающие раны, куда может попасть инфекция. Когда растения достигнут высоты 1,5 м, на них рекомендуется удалить нижние листья, это улучшает освещенность и циркуляцию воздуха и снижает риск повреждения болезнями. В течение вегетационного периода томаты регулярно подкармливают. Первую подкормку комплексным минеральным удобрением делают примерно через 10-15 дней после высадки. Также к основаниям растений можно время от времени подсыпать перегной. В дальнейшем, в период образования на 2-3 кистях плодов также проводят подкормку минеральными удобрениями.

Очень важно при выращивании томатов в пленочные теплицах создавать оптимальный режим тепла и влажности почвы и воздуха. Лучше всего растения растут и развиваются, если днем температура воздуха держится не более 26-28℃, а ночью около 15-16℃. Высокая влажность воздуха (более 60%) нежелательна, поскольку она способствует появлению грибковых заболеваний.

Благодаря поликарбонатным, пленочным и стеклянным теплицам, можно значительно продлить вегетацию растений, вплоть до конца октября и даже дольше.

Некоторые рекомендации при выращивании томатов.

Если у вас вытянулась рассада, При высадке пвытянутой рассады ее сажают как можно глубже, в наклон либо спирально закручивая. Корень и стебель засыпают землей на половину всей его длины. Зарытая в землю часть стебля образует дополнительные корни, что существенно улучшает питание растений.

Известны способы посадки томата разрезанными пополам растениями. При этом из нижней части образуются продуктивные побеги, а верхняя часть при хорошей влажности почвы укореняется. Получается в итоге вдвое больше растений, чем было рассады. Кроме этого, из великовозрастной рассады ранних сортов для размножения можно брать пасынки, и также их укоренять.

Кол при выращивании в открытом грунте следует вбивать со стороны преобладающих ветров. К проволочной шпалере и кольям растения подвязывать свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания.

Прикорневую зону томата следует рыхлить мелко и аккуратно, чтобы избежать повреждения корневой. Поливать томат в ряде случаев целесообразно по бороздам, особенно в холодную погоду. Этим можно избежать заболеваний, осыпания цветов и завязей. В целом при поливе желательно избегать попадания влаги на листья.

Чтобы ускорить дозревание плодов и а кусте, применяют способ прорезания стеблей. Для этого вблизи корневой шейки растения делают сквозную щель длиной 7-10 см и в расщеп вставляют деревянную шпильку толщиной около 4-5 мм. Кроме данного способа, также ускоряет созревание плодов кольцевание растений тонкой медной проволокой на высоте 2,5-3 см от поверхности почвы.

Если плоды томата убрать утром и уложить в один ряд плодоножкой вверх, то они лучше сохраняются.

Нежелательно возвращать томат и другие пасленовые (картофель, перец, баклажаны, физалис) на одно и то же место раньше чем через 4-5 лет, так как растения могут поражаться многочисленными болезнями. Если вы выращиваете томаты в стационарной теплице, следует ежегодно осенью дезинфицировать почву и стенки теплицы фунгицидными средствами и проводить обработки фунгицидами в процессе вегетации.

Пасынки томата с бутонами также можно использовать для получения урожая. Чтобы пасынки укоренились, их высаживают в пластиковые одноразовые стаканчики. Делая эту операцию, осторожно отрезают пасынки от материнских растений, сажают их в емкости, наполненные рыхлым субстратом, поливают и ставят на 2-4 дня в полутень. После полной приживаемости переносят растения на постоянное место. По мнению ряда источников, растения, полученные из пасынков, догоняют материнские и дают урожай всего на 5-7 дней позднее.

Можно укоренять пасынки. Для этого, как только они достигнут высоты 25-30 см, делают против пасынков канаву глубиной 6-10 см и длиной на 5-6 см меньше длины пасынка. В нее осторожно кладут пасынки и прижимают проволочными шпильками, а верхушки выводят на поверхность земли. Вскоре каждый пасынок образует корешок. После этого их прищипывают и присыпают субстратом.

Имеются сорта томата с высокими декоративными качествами, к примеру, высокорослые лиановидные томаты типа Де-Барао. Такие сорта можно использовать для озеленения различных стен, беседок и так далее.

Материал подготовили: Александр и Марина Митяевы

Обсудить статью и уход на форуме

Поделитесь ссылкой [an error occurred while processing the directive]

В статье были использованы материалы:

Огород круглый год/Сост. О. В. Карачун. — Мн.: ООО «ХЭЛТОН», 1998. — 352 с.

Сад и огород любителя / Ред.-сост. Н. В. Держаков. Донецк : 1991