Тема: Голубика садовая - проблемы и особенности выращивания

[Anna.Rt]

ГОЛУБИКА

Детали

Предлагаю в данной теме обсуждать особенности и проблемы выращивания такого садового кустарника как голубика. Ведь существует ряд нюансов, которые необходимо соблюсти при посадке растения, а также при дальнейшем уходе за ним,  чтобы добиться цветения и высокого урожая.

Рассмотрим основные аспекты:

Выбор саженца: с закрытой корневой системой предпочтительнее.

Время посадки: весна, осень. Весна предпочтительнее, т.к. снижается риск подмерзания молодых саженцев зимой.

Место посадки: солнечное, укрытое от северных ветров, рядом не должно расти других кустарников.

Почва: кислая 3,5-5 рН
Самая продуктивная смесь - это верховой торф + иголки, сосновая кора, шишки (соотношение 1:1) или верховой торф + 10% песка.
Желательно всё таки замерить перед посадкой кислотность почвы вашего участка или хотя бы узнать, какая средняя кислотность в вашей местности.
Категорически запрещается добавлять в субстрат навоз, куриный помет, перегной, золу.


Посадка: замочить горшок с саженцем на 20-30 мин. в тёплой воде, чтобы легче было распутать земляной ком.
Копаем яму 60х60х60 (плюс-минус), стенки ямы чуть рыхлим (для влагоёмких почв - на дно дренаж из щебня), засыпаем подготовленный субстрат, сажаем растение на 3-5 см глубже,чем оно было в горшке.
На рисунке представлен вариант посадки:

Детали

Полив: осуществляют в вечернее время. Саженцы первого года - примерно через день; второго года и старше - один-два раза в неделю.
Обильный полив растений особенно важен для голубики в период созревания и сбора ягод (июль-август), т.к. в это время растения закладывают цветковые почки урожая следующего года.
В начале осени поливы уменьшают или совсем прекращают. При поливе в первую очередь ориентируются на количество осадков.

Мульчирование: сосновая кора, опилки, хвоя (сосна, ель), размолотые шишки. Цель мульчирования - сохранить высокую влажность почвы и частично уберечь от сорняков и подмерзания зимой молодое растение.

Закисление почвы: щавелевой или лимонной кислотой – 1 ст. ложка на 10 л воды; уксусной 9% - 150 мл на 10 л воды, серной кислотой до 10 капель на 10 л воды. Обязательно использовать пластиковую посуду. С серной кислотой обязательно работать в резиновых перчатках.
Необходимо учитывать, что слишком сильное закисление, до уровня РН ниже 3 единиц также пагубно влияет на жизнедеятельность микоризы, а соответственно и всего растения.

Обрезка: ранней весной до роспуска почек.
Начинают обрезать растение с двухлетнего возраста.
Целью обрезки молодых (2-4-летних) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай, скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие  кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях в форме кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.

Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую она преследует. Если нужно получить крупную ягоду – из куста вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай – оставляют побеги до 6-7 лет. В любом случае из куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.

Интенсивная обрезка способствует уменьшению урожаю, но появления более крупных ягод и наоборот.

Период плодоношение: в зависимости от сорта.
- раннеспелый, то ягоды начинаем убирать с первой декады июля;
- среднеспелый — со второй-третьей декады июля;
- позднеспелый — со второй-третьей декады августа.

Подкормка удобрениями: минеральными удобрениями (т.к. органические голубике противопоказаны) начинают со второго года выращивания. Подкармливают два раза весной - когда набухают почки, а второй - через 6-7 недель.
- на двухлетний куст вносят 1 столовую ложку полного минерального удобрения,
- на трехлетний — 2 столовые ложки,
- на четырехлетний — 4 столовые ложки,
- на пятилетний — 8 столовых ложек,
- на шестилетний и старше — 16 столовых ложек.

Зимостойкость: в зависимости от сорта. Зимостойкие сорта Блю Кроп, Патриот, Аврора, Бонус, Чэндлер, Спартан, Пинк Блюберри, Элизабет и другие. Выдерживают в среднем от минус 28 до 35 градусов. Цветки переносят весенние заморозки до -7*.

Укрытие на зиму: высокорослые растения притягивают к земле шпагатом и укрывают мешковиной, можно лапником. Полиэтилен использовать не рекомендуется.

Проблемы при выращивании:
Нехватка минеральных элементов отражается на растении, а именно:
азота — замедляется рост побегов, становятся желтовато-зелеными старые листья, а если дефицит азота значительный, то уже весь куст выглядит желтовато-зеленым, потом на листьях появляется красноватый оттенок и урожай уменьшается, ягоды становятся мельче;
фосфора — листья тесно прижимаются к стеблю и приобретают пурпурный оттенок;
калия — отмирают кончики листьев, появляются пятна, верхушки молодых побегов чернеют и отмирают;
кальция — листья деформируются, а края их становятся желтыми;
магния — у листьев красные края, но в тоже время возле средней жилки сохраняется зеленый цвет;
бора — верхушечные листья приобретают голубую окраску, появляется пожелтение между жилками старых листьев, останавливается рост побегов, а затем они отмирают;
железа — на молодых верхушечных листьях появляется пожелтение между жилками, образуется сетка зеленых жилок на фоне желтой окраски всего листа;
серы — листья приобретают желтовато-белую окраску, а иногда и целиком становятся белыми.

Вредители: тля, щитовка, листовёртки, гусеницы соснового шелкопряда. Для уничтожения применяют инсектициды.

Болезни: рак стебля, фомопсис, ботритис, монилиоз плодов, физалоспороз, антракноз, "ведьмина метла" (быстрый рост побегов), белая пятнистость листьев.

Источники:
Уход, выращивание: http://syperdacha.ru/sadovaya-golubika-ot-posadki-do-urozhaya/
Болезни, вредители: http://golubika.by/borba-s-boleznyami-v-nasazhdeniyax-golubiki-sadovoj.html
Сорта: http://in-vitro.pl/oferta.php?jez=ros&p=11
Фото, рисунок: http://syperdacha.ru/sadovaya-golubika-ot-posadki-do-urozhaya/

[Nimfea]

Anna.Rt, Аня, привет! ты посадила голубику?
Нашу или иностранку?

[Anna.Rt]

Привет!
Да, посадила ещё 2 года назад, сорта Патриот и Блюкроп. Были первые ягодки, но мало.

[nadezhda]

Добрый день! Заинтересовалось выращиванием голубики. Подскажите, прошло достаточно времени, как у Вас с урожаем, как растет, и где Вы проживаете?

[Anna.Rt]

Добрый день! Заинтересовалось выращиванием голубики. Подскажите, прошло достаточно времени, как у Вас с урожаем, как растет, и где Вы проживаете?

Голубику пытаюсь выращивать в Рязанской обл. на суглинке.
Дела пока не очень.
Появилось ещё два куста сорта Нордман. Вот они и плодоносят. Примерно стакан. Это мало. Но я как понимаю, проблема в почве и не в чём более. Хотя, вся пыталась по науке делать: сажала в кислый торф+песок+сосновая кора, делала дренаж. Но этого оказалось недостаточно. Листья краснеют капитально - признак защелачивания почвы. Проливаю растворм лимонной кислоты 10 г на 8-10 л, снова зеленеют и так всё лето.
Сделала аывод, что надо сажать в траншеи с полной заменой на кислый грунт, как рекомендуют многие источники. Я же сажала в широкие ямы локально вырытые на участке. И надо учитывать,что голубика любит солнце и влажность - т.е. в жару её надо поливать на ночь чуть ли не каждый день. При обысной летней температуре +23-25 достаточна раза в неделю.

[nadezhda]

А Вы ямы не огораживали от основного грунта? Я в прошлое лето  тоже посадила 3 кустика, листья тоже покраснели, но не понятно от чего, т.к. садила уже осенью, возможно из-за этого. Но я ямы огородила линолеумом от основного грунта, у меня тоже суглинок,и уже в огороженные ямы наводила грунт. Вот только переживаю, так как на тот момент были только свежие опилки и и добавляла в кислый торф и крупный песок. Ими же и мульчировала. Посмотрю, как выйдут после зимовки. Ничем не укрывала.Сажала однолетние, тонюсенькие веточки.

[Anna.Rt]

А Вы ямы не огораживали от основного грунта?

Нет, не догадалась.

Вот только переживаю, так как на тот момент были только свежие опилки и и добавляла в кислый торф и крупный песок.

А что вас смущает? Свежесть опилок? А Вы с целью закисления почвы их добавляли?

[nadezhda]

Свежесть опилок

Да, именно,что свежие. Везде на своих сайтах питомники и агрономы, которые занимаются выращиванием голубики и брусники, говорят именно о перепревшем. А я их ложила, так как соснового опада и перепревшего опила не было , а яму диаметром 1 м и глубиной 40 см нужно было заполнять. Вот и добавляла свежий. Хотя я сначала намешала грунт, притоптала не сильно, полила с лимонной кислотой и через неделю садила саженцы. Весной посмотрим, что получится. Сейчас в интернете смотрю, некоторые любители выращивают в одних опилках свежих без добавления торфа и песка. и кустики растут, есть и приросты и листья зеленые.

[Anna.Rt]

Да, именно,что свежие.

Когда я задалась вопрос о правильности посадке, мне вариант с посадкой с использованием опилок не встетился, но на некоторых форумах пишут вот что:

Опилки не делают среду кислой, если только это не свежие хвойные опилки. В них вообще ничего кроме целлюлозы нет. Просто в процессе перегнивания они смешиваются с микроэлементами почвы и улучшают ее структуру, позволяя развиваться там микроорганизмам. Свежие опилки нужно проливать раствором селитры, чтобы бактерии, которые начнут их разлагать, не тянули азот из почвы. Если использовать аммиачную селитру, то почву можно слегка подкислить. Но я не думаю, что стоит добавлять опилки в яму при посадке голубики. Лучше ими посадку замульчировать.
В яму лучше добавить обычной земли. Для подкисления можно использовать лимонную или щавелевую кислоты (из расчета 1,5-2,0 столовые ложки на 10 л воды), а также уксусную или яблочную 9%-ю (из расчета 100 г уксуса на 10 л воды).

Источник: https://7dach.ru/KatyaK/mozhno-li-sazhat-golubiku-v-opilki-91172.html

Может, не всё так плохо? Получается, на основании цитаты с другого форума, опилки вообще не играют роли в подкислении, если только не обработаны селитрой.

[Ky!]

опилки вообще не играют роли в подкислении

Естественно. Единственное что они делают, если свежие, вытягивают азот из почвы. В результате при применении свежих опилок возникает у растений азотный голод.

[nadezhda]

опилки вообще не играют роли в подкислении

Добрый день!
Опилки добавлялись не для подкисления почвы, а как один из компонентов для рыхлости, для лучшей аэрации почвы, чтобы корни не задохнулись без кислорода.  Так как объем ямы большой и заправить ее всю только кислым торфом, вышло бы дороговато, да и грунт был бы плотным. Так как посадка была осенью, азот не нужен был саженцам. А вот весной удобрю азотом для вегетации, чтобы набирали зеленую массу. По приросту посмотрю. Если саженцы покажут хороший прирост, то следующей осенью так же намешаю. А на эту осень опилки подготовила прошлой осенью.

[Anna.Rt]

Опилки добавлялись не для подкисления почвы, а как один из компонентов для рыхлости, для лучшей аэрации почвы, чтобы корни не задохнулись без кислорода.

Я про такое назначение опилок не знала.

Так как объем ямы большой и заправить ее всю только кислым торфом, вышло бы дороговато, да и грунт был бы плотным.

С этой же целью я добавляла песок.