Условия содержания цитрусов

Дата статьи: 16.03.2008

Освещение:

Цитрусовые предпочитают яркий рассеянный свет. Сравнительно теневыносливы лимоны, по этой причине они могут расти на любых окнах, более светолюбивы апельсины, мандарины и грейпфруты, и для них существенно предпочтительнее окна южного направления. Наиболее подходящие окна для цитрусовых — окна юго-восточного направления.

В период с весны до осени цитрусы желательно притенять от прямых солнечных лучей, чтобы избежать солнечных ожогов. Притенение можно организовать разными способами — азанавеской, бумагой или переставить горшки с подоконников, к примеру, ана табуретки, придвинутые вплотную к окну. Опасность ожогов вырастает тогда, когда крону растений опрыскивают водой в утренние часы — капельки воды действуют как линзы, прожигая лист растения.

Допустимо выставлять цитрусы на свежий воздух — например, на балкон, в сад, огород, палисадник. Содержание комнатных деревьев на улице, бесспорно, полезно, так как листья, поглощая ультрафиолетовые лучи, крепнут, быстро развиваются. Но нельзя забывать, что на любые резкие перемены условий они могут реагировать отрицательно. В данном случае налицо переход от рассеянного к резкому прямому освещению, от дефицита ультрафиолетовых солнечных лучей к их изобилию — все эти факторы вызывают ожоги листвы, и могут привести к негативным последствиям. Поэтому горшки с растениями существенно лучше поставить в тень, к северо-восточной или западной стороне дома либо под крону деревьев. Чтобы емкость с растением не пересыхала и не перегревалась, ее можно прикопать. Однако в содержании на открытом воздухе есть и опасность — в горшок могут заползти нежелательные существа, а на листья цитрусов могут перелетать различные вредители сада — тли, трипсы и другие. Следите за наличием вредителей, вовремя проводите профилактические опрыскивания инсектицидами.

Важно плавно менять условия существования цитрусов — и если они у вас долгое время пробыли на свежем воздухе, к комнатному содержанию приступать постепенно. Рекомендуется за одну-две недели до наступления первых заморозков на почве днем держать цитрусы на открытом воздухе, а на ночь вносить в комнату и опрыскивать водой. Данная операция очень важна, так как в обратном случае последствия могут быть серьезными, так как попав в теплую комнату, листья цитруса быстро согреются и сразу возобновят свою активную жизнедеятельность, в том числе и быстрое испарение влаги. Земляной же ком, особенно в глиняном горшке, в охлажденном состоянии прогревается не слишком быстро, поэтому корневая система в течение нескольких часов не будет функционировать в нужном режиме и подавать в крону воду и питание. Данное нарушение может при вести к сильному дисбалансу у растений биологического равновесия, и, как следствие, нормального обмена веществ. Поэтому в первые часы цитрус вынужден будет питаться за счет запасов влаги и минеральных солей в листьях. Потом, когда они кончатся, сработает другой механизм, защищающий растение от потери последних остатков влаги через листовую поверхность, — полный или частичный сброс листьев. В дальнейшем деятельность корней возобновится, но без листьев цитрус будет находиться в сложной ситуации, тем более полив облетевшего растения — совсем непростое дело, такой экземпляр просто залить, и вызвать загнивание корневой.

Вот какой метод описан в ряде источников, чтобы предотвратить нежелательные последствия резкой смены условий: земляной ком цитрусов в деревянных ящиках и кадках достаточно полить водой, подогретой до 30-40 градусов. Деревья в глиняных горшочках сразу же ставят минут на 30 в таз с водой чуть погорячей, вызывая тем самым деятельность корней. Только после такой процедуры растение переносят на подоконник.

Полив и опрыскивание:

Наилучшая вода для полива — дождевая, снеговая и речная. Это связано с ее мягкостью, кроме того, талая вода, по мнению ряда ученых, обладает дополнительными улучшающими состояние живого организма свойствами. Но чаще всего поливать приходится обычной водопроводной водой, которая может быть вредна для цитрусовых в том случае, если содержит хлор и другие дезинфицирующие вещества, которые негативно влияют на растения. Но даже водопроводную воду можно сделать вполне подходящей для этой цели. Хлор можно удалить следующими способами: нагреванием или выдерживанием в посуде с широким горлом на солнце или просто в комнате на подоконнике не менее суток. Таким образом вода из-под крана должна быть отстоянной.

Кроме того, водопроводная и колодезная вода нередко содержит различные минеральные соли, о чем можно судить хотя бы по накипи в нашем кухонном чайнике, где ежедневно кипятится питьевая вода, и конечно же известь. В горшке соли потихоньку накапливаются. В случае постоянного полива такой водой уже через несколько месяцев субстрат в емкостях настолько насыщается этими веществами, что приобретает щелочную реакцию (об этом говорит бело-желтый налет и проступающие на поверхности почвы соли). Это очень вредно для цитрусов, вызывает замедление роста, болезни. Явный признак — листочки бледнеют, покрываются желтыми пятнами. Если цитрусы вовремя не пересадить из защелаченного субстрата, то последствия могут быть более чем серьезными.

Способы подготовки воды для полива.

1) Воду надо вскипятить и дать отстояться.

2) Добавление в отстоянную некипяченую водопроводную воду различных кислот: лимонной (полграмма на три литра), азотной или уксусной (по четыре-пять капель на литр).

3) Примерно 200 граммов верхового торфа настаивают в трех литрах воды не менее суток.

Для цитрусов очень важно соблюдать рекомендуемый режим полива. Как избыток, так и недостаток влаги в почве вредно отражается и на их нормальном развитии. Пересыхание земли в горшке приводит к отмиранию корешков, осыпанию листьев и нередко к гибели растения. Излишний полив — причина закисания земли (она начинает пахнуть прелью или нашатырным спиртом). Растение теряет способность высасывать из нее воду и без быстрой пересадки тоже может погибнуть.

В условиях наших помещений, которые могут сильно отличаться по микроклимату, нереально рекомендовать, через какие временные промежутки следует производить полив растений. Зависит это от многих факторов: температуры и влажности окружающего воздуха, а также размеров горшка, возраста растения, количества на нем листьев, состава земляного кома, уровня освещенности, времени года и так далее. Есть простое правило: чем меньше горшок и более рыхлая в нем земля, тем быстрее она просыхает. Соответственно чем больше горшок и плотнее земля, тем реже требуется полив.

Для цитрусов важно поддерживать умеренную влажность субстрата.

аО потребности в поливе можно узнать по следующим признакам:

У земли с неудовлетворительными физическими свойствами и с плохим дренажем вода нередко распределяется по кому неравномерно. Верхний его слой может быть сухим, а нижний — влажным. Бывает и наоборот. То и другое вредно. В этом случае следует использовать деревянную палочку, погружая ее в субстрат, и таким образом выясняя, насколько субстрат просох в глубине горшка.

Чтобы обеспечить растения достаточным количеством воды, необходимо во время вегетации, бутонизации и цветения особенно аккуратно и обильно их поливать. Рекомендуется это делать в два приема: в первый — просто смочить поверхность, а во второй — постепенно увлажнить всю толщу земли, до самой глубины так, чтобы ком пропитался влагой и немного воды вытекло на поддон. Через час-два она снова всосется корнями, если, конечно, ее не слишком много.

Если субстрат пересох, то полив в один прием может оказаться неэффективным — вода будет просто скатываться с поверхности по стенкам емкости. Тогда поливать нужно в два-три приема вышеописанным способом или же для верности применить метод нижнего полива: горшок погружают в емкость с водой и держат там до тех пор, пока верхний слой субстрата не увлажнится.

Поливать растения следует осторожно, не спеша, легкой струей, чтобы не появлялось ямок в земле, оголяющих корневую систему. В период усиленной вегетации и обильного цветения дерево полезно поливать чуть теплой водой, на 2-3 градуса выше окружающего воздуха. Лучшие результаты дают вечерние поливы, так как ночью процесс испарения замедляется и растения наиболее полно используют влагу.

Особенно следует быть внимательным к поливу в тот период, когда цитрусы зацветают. Важно помнить, что при обильном поливе необходимо соблюдать умеренность, так как вода, проходя через землю, всегда уносит, растворяя в себе, немало питательных солей и таким образом выщелачивает и обедняет почву раньше времени. Лучше даже недолить растение, чем избыточно его полить. Очень часто растение больше всего страдает именно от чрезмерного полива, который, с одной стороны, выщелачивает почву, а с другой — вызывает загнивание корней. Особенно осторожно следует поливать растения в период покоя при прохладном содержании, когда испарение влаги идет не так активно.

Большое значение имеет также частое опрыскивание кроны растений. Опрыскивать следует мелкой дисперсией, мягкой отстоянной водой. Данная процедура повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчает жизнедеятельность корней. Это сравнительно эффективный прием для увлажнения сухого воздуха, отрицательно действующего на растения. Частые опрыскивания создают благоприятный для них режим. Особенно пагубно сухой воздух влияет на недавно пересаженные или укорененные растения, а также на только что взятые из оранжерей и теплиц. Поэтому их надо опрыскивать из пульверизатора даже 2–3 раза в день чуть теплой мягкой отстоянной водой. Если вода содержит много солей, на листьях могут появляться белые разводы. Это след от высохших солей. Избавиться от таких следов может быть не так просто, хотя и имеется ряд методик.

Хорошие результаты может дать применение увлажнителей воздуха. Данные аппараты могут поддерживать определенную влажность воздуха в течение дня. Что благоприятно сказывается на растениях. Особенно эффективны увлажнители в зимний период, когда воздух в наших помещениях особенно сухой.

Подкормки:

Как и всем растениям, цитрусу для нормального существования, роста, цветения и плодоношения нужны прежде всего основные химические элементы — так называемые макроэлементы: азот, калий, фосфор, а кроме этого железо, кальций, сера и магний.

Больше всего растение потребляет азота, так как он входит в состав белка и является основой всех жизнедеятельных процессов. Цитрусы особенно требовательны к этому элементу питания в начале роста и во время завязывания плодов. Достаточное потребление азота способствует хорошему развитию побегов, образованию качественной листвы со здоровой темно-зеленой окраской.

Фосфор входит в состав сложных белков и участвует в построении клеток растений, приближает плодоношение, улучшает качество плодов, повышая содержание в них сахара и витаминов. Нормальное фосфорное питание способствует дыханию цитрусовых, хорошему развитию их корневой системы, образованию завязи и, следовательно, урожайности. Поэтому наиболее эффективен фосфор в начале вегетации, но при одновременном внесении в почву других элементов, прежде всего азота и калия.

Калий способствует усвоению азота. Кроме этого он повышает интенсивность фотосинтеза листьев, улучшает обмен веществ цитрусовых, способствует накоплению сахара в плодах. Калий ускоряет вызревание и одревеснение побегов, созревание плодов, повышает урожайность, а также устойчивость деревьев к заболеваниям.
Большое значение в жизни растений имеет двухвалентный ион кальция. Он присутствует во всех клеточных структурах и стабилизирует их функции. Особенно важное значение имеет кальций для нормального развития и деятельности корневой системы.

При недостатке этого элемента задерживается формирование и рост корней. Нехватка кальция, прежде всего, отражается на развитии молодых органов. Характерным признаком является обесцвечивание конуса нарастания и молодых листочков, а также их скручивание. Наблюдаются и коричневые пятна на молодых листьях. Избыток кальция отрицательно сказывается на поглощении железа, цинка, марганца.

Магний входит в состав хлорофилла. Он активирует многие ферменты. Недостаток магния сопровождается хлорозом листьев — они начинают бледнеть (или розоветь) между жилками от середины к краям, становятся пестрыми, а края листьев скручиваются. Плохо развивается корневая система, растения истощаются.

Железо играет важную роль, участвуя в процессе дыхания растений, а также в синтезе хлорофилла.
При недостатке железа у растений у растений развивается хлороз, причем не частичный (как при недостатке кальция или магния), а полный, когда вся поверхность листа постепенно становится бледно-зеленой, почти белой окраски. Сначала хлоротичными становятся молодые листья, затем старые.
Кроме вышеперечисленных веществ, в микродозах растениям требуются и другие элементы, а также витамины (например, С, B1, Е, К, провитамин А, или каротин), которые ускоряют накопление и расходование энергии, превращение одних веществ в другие, способствуют росту и развитию растений.

Комплекс различных питательных веществ, применяемых регулярно, играет одну из главных ролей для нормальной жизнедеятельности цитруса. Без своевременных подкормок растение может быстро зачахнуть. Свежий субстрат обеспечивает цитрус элементами питания не более трех-четырех месяцев. В дальнейшем растение начинает голодать, чувствовать себя угнетенно. А если учесть, что во время плодоношения и даже просто образования бутонов цитрусовые расходуют гораздо больше питательных веществ, чем многие другие комнатные цветы, то становится понятным, почему растение так остро реагирует на недостаток растворимых в воде минеральных солей. Окраска листьев становится тогда бледно-зеленой, края их буреют и засыхают, преждевременно осыпаются бутоны и завязи. Развивается хлороз.

Недостаток любого из элементов проявляется на листьях лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов в виде различного рода пятнистости, крапчатости и хлороза довольно быстро. И по конкретным признакам можно научиться распознавать дефицит или избыток тех или иных элементов в почве хотя бы приблизительно.

Безусловно, установление точного «диагноза» по внешнему виду растения требует достаточного опыта, тем боеле если учесть, что ненормальный цвет листьев может быть связан не только с нарушением питания, но и с другими причинами, например, недостатком или избытком влаги, низкой температурой почвы, а чаще — вредителями, зато доступно каждому, кто внимателен к своим растениям.

Очень часто цитрусы страдают от недостатка сразу нескольких элементов. В таких случаях разобраться существенно труднее: исходить надо из того, что указанные визуальные признаки недостатка одного из элементов сочетаются с симптомами недостаточности другого. Например, при одновременном недостатке азота и калия листья становятся светло-зелеными (основной признак недостатка азота), а участки ткани между жилками — выпуклыми, листья — морщинистыми, с побуревшими краями (калийное голодание). А вот при недостатке азота и фосфора светло-зеленые листья располагаются под острым углом к стеблю, растения плохо растут и развиваются. При дефиците фосфора и калия листья имеют обычную окраску и форму, но деревца замедляют свой рост. Сильный и стойкий недостаток обоих этих элементов приводит к появлению охряно-бронзовой окраски стеблей и листьев, а в дальнейшем — к их потере.

Важно также знать, что недостаточное усвоение цитрусовыми определенных элементов питания не всегда связано с их недостатком в почве. Довольно часто это зависит и от ее кислотности. К примеру, кислые почвы (рН менее 5,0) с большим трудом отдают растению такие важные вещества, как кальций, магний, фосфор, молибден и бор. Одновременно при переходе в растворимое состояние проявляют ядовитые свойства марганец, цинк, алюминий, никель и другие элементы. Добавление к излишне кислой почве извести (обычно используют древесную золу) может частично устранить оба эти недостатка.

При рН от 8,0 до 8,5 в почве может быть свободная известь и тогда марганец, цинк, медь, фосфор и железо часто переходят в труднорастворимую форму, что также вызывает их дефицит.

И только кислотность в диапазоне от 5,5 до 7,5 позволяет поддерживать оптимальное соотношение различных элементов в почве, делает их доступными для цитрусовых.

Стоит помнить, что очень вредно как недостаточное, так и излишнее количество элементов питания. Избыточные подкормки (многократные или разовые, но превышающие допустимые нормы) приводят к заболеванию растения, почва становится токсичной для цитрусов. Вследствие этого замедляется их рост, отмирают ткани на листьях, растения приобретают болезненный внешний вид, а при чрезмерно высоких дозах минеральных и органических удобрений вовсе могут погибнуть, так как идет интенсивная гибель корней. Часто симптомы отравлений растений совпадают с признаками голодания, что еще больше затрудняет диагностику. Важно помнить — никогда не следует превышать дозы, указанные у производителей удобрений как оптимальные. Лучше снизить дозу, нежели сделать раствор удобрений более насыщенным.

Следует понимать, что визуальная диагностика, основанная на определении дефицита или избытка того или иного элемента по внешнему виду растений и характеру пятен на листьях растения, весьма приблизительна. Для абсолютно точного диагноза, безусловно, следует обратиться в научные учреждения, так как требуются точные научные методики — анализ растительных тканей с помощью сложных приборов и реактивов, а также специальный анализ почвы.

Точные расчеты потребности домашних цитрусовых в азоте, фосфоре и калии произвел еще в 40-е годы 20 века профессор А. Д. Александров. Приведем некторые из его выводов:

1. Почву в кадке надо рассматривать не как источник питания для растения, а как физиологическую среду, где развивается и обитает его корневая система, куда необходимо регулярно вносить все питательные вещества.

2. Рекомендованные в специальной литературе дозы удобрений для кадочных лимонов нередко научно не обоснованы и занижены.

3. Избыточный полив кадок вымывает до 50 процентов и больше минеральных веществ из почвы.

4. Целесообразно удобрение калийной селитрой каждые 10 дней и один-два раза в месяц 0,5 %-ным раствором суперфосфата. Второй вариант: аммиачная селитра вместе с 0,2-0,25 %-ной калийной солью. Растворы, концентрированные выше 0,5 процента, обжигают корни лимона. Кроме того, ежемесячно почву в кадке надо мульчировать перепревшим навозом, что дополнительно питает деревья при каждом поливе водой и, кроме того, уменьшает испарение влаги в почве, препятствует ее пересыханию.

5. Минеральное питание в виде 0,2 %-ного раствора полных комплексных удобрений (со всеми макро- и микроэлементами) можно успешно применять при каждом поливе (вместе с обычной водой даже ежедневно).

6. При чрезмерном цветении и ослабленном росте деревьев частоту внесения фосфорных удобрений уменьшают до одного раза в месяц. Наоборот, при сильном росте и слабом плодоношении на время повышают питание фосфором, но реже используют азот.

7. Минеральное удобрение можно заменить органическим: каждые 10 дней поливать растения раствором перебродившей навозной жижи, а при слабом эффекте — через 5 дней.

Как следует из вышесказанного, очень важно регулярно проводить подкормки и правильно подбирать дозы удобрений. Подкормки проводят в период активного роста побегов, то есть с марта до октября.

Целесообразно использовать комплексные удобрения с микроэлементами. Эффективность применения различных азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании бора, молибдена, меди, марганца, цинка и других. Эти же удобрения удобнее применять и для внекорневой подкормки цитрусовых, то есть для опрыскивания листовой поверхности растений удобрительным раствором слабой концентрации (вдвое меньшей, чем при удобрении почвы). Внекорневая подкормка — вспомогательный прием, дополняющий обычную. Он позволяет быстрее обеспечить растения всем необходимым. При опрыскивании постарайтесь хорошо смачивать именно нижнюю (тыльную) сторону листьев, где питательные вещества усваиваются в 10-15 раз интенсивней по сравнению с «лицевой» поверхностью.

По мнению ряда цитрусоводов, растениям полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки (делают это поздно вечером, почти в темноте, чтобы избежать преждевременного разложения марганцовокислого калия под действием дневного света) и железного купороса (1-2 грамма на 1 литр дистиллированной воды). А вот при явном хлорозе, вызванном недостатком железа, концентрацию раствора повышают до 20-40 граммов на 1 литр воды.
Обычные смеси порошкообразных удобрений для комнатных цветов лучше не употреблять, так как они зачастую содержат в качестве компонента хлористый калий, а хлор цитрусовые не выносят. Превосходным решением данной проблемы является использование удобрений в хелатной форме.

Многие минеральные удобрения (например, аммиачная селитра, мочевина) при многократном употреблении оказывают иной раз нежелательное побочное действие: излишне подкисляют почву или же переходят в недоступную растениям форму (суперфосфат).

Уже давно известно, что хорошим известково-фосфорно-калийным удобрением является обыкновенная древесная зола, где содержится до 30 нужных растениям макро- и микроэлементов. Нет там только азота. В зависимости от исходного материала состав и количество питательных веществ в золе различно. Доза применения золы для цитрусовых — 1 столовая ложка на 1 литр воды. Высокая ценность печной золы обуславливается еще и тем, что содержащиеся в ней калий и фосфор находятся в предельно доступной для растений форме, поэтому они очень отзывчивы на зольные поливы. Однако часто применять зольные поливы не рекомендуется из-за эффекта щелочности.
В спитом чае (черном байховом, но особенно в зеленом) содержится немало нужных для растений макро- и микроэлементов: фосфор, калий, соли железа, магний, марганец, медь и другие минеральные вещества, а также такие полезные для них витамины, как провитамин А (каротин), B1, B2, С, Р и т.д. Спитым чаем обычно покрывают поверхность почвы в горшке. Еще эффективнее использовать собранный заранее чай при пересадке, равномерно смешав его со свежей землей или горкой положив на дренаж. Однако в спитом чае активно разводятся грибные комарики.

Хорошее удобрение — навоз. В отличие от обычного минерального удобрения он освобождает свои питательные вещества не сразу, а постепенно и действует продолжительное время. Навоз, кроме того что является ценным удобрением, еще и улучшает физические свойства субстратов, улучшает водный и воздушный режимы, снабжение растений углекислым газом, а также нормализует кислотность почвы.

Для цитрусов можно применять посыпание субстрата навозным перегноем. Он удобен тем, что при добавлении в почву сразу же начинает отдавать растениям необходимые питательные вещества. Поэтому и используют его в тех случаях, когда необходима срочная подкормка.

Имеет смысл чередовать несколько видов удобрений. Например, в первую подкормку дают настой навоза, во вторую (через 10-15 дней) — зольную вытяжку. Возможны самые разнообразные взаимодополняющие (по питательным элементам) комбинации удобрений.

Повторимся: слишком слабые концентрации могут быть бесполезны, а излишне сильные могут «сжечь» растение. И тогда спасти его может только полная пересадка с промывкой корневой системы. Необходима она и в тех случаях, когда регулярное применение удобрений даже при длительном ожидании не приносит эффекта, и растения сильно угнетены (как правило, из-за неблагоприятной кислотности почвы).

Можно помочь цитрусовым получить больше углерода, который они усваивают из углекислого газа воздуха и карбонатов (солей угольной кислоты) почвы. Чем больше углерода растение получит, тем больше различных углеводов (сахара, крахмала, клетчатки) образуется в его тканях, а значит, расти и плодоносить оно будет лучше. Поэтому имеет большое значение регулярное мытье листьев растений — ведь через их устьице углекислый газ проникает в глубь растения.

Пересадка:

Период покоя цитрусов заканчивается примерно в конце февраля -а в это время на растениях набухают почки и появляются новые побеги. Но еще раньше начинают расти корни растений, требуя повышенного питания. Поэтому довольно важно вовремя успеть с весенней перевалкой. Рекомендуемое ее время — вторая половина февраля — начало марта. В качестве субстрата можно использовать огородную землю, но лучше — специальный грунт для цитрусовых. Составить его можно из равных по объему частей дерновой земли, хорошо перегнившего трехлетнего навоза  и листового перегноя с добавлением речного песка (примерно 10 процентов от всей массы). Для взрослых цитрусов рекомендуется несколько иной состав: по две части дерновой, лиственной земли, садового компоста и по одной части навозного перегноя и речного песка. У крупных кадочных экземпляров вместо перевалки верхний слой земли субстрата новым, питательным. рН асубстрата должен быть от 5,5 до 7,5.

Регулярная перевалка растений в свежую землю требуется не только для пополнения питательных веществ, но и потому, что со временем в цветочном горшке (особенно на его дне при плохом дренаже) первоначальная кислотность почвы меняется. Замена старой земли на новую как раз и помогает ее исправить. Не стоит забывать, что цитрусы болезненно реагируют на полную пересадку, поэтому ее и заменяют перевалкой с частичной заменой субстрата, чтобы не слишком травмировать корневую растений.

Главное — не запаздывать с перевалкой. Это особенно важно для молодых растений, так как корни у них растут очень быстро. Размер посуды и частота перевалок прежде всего зависят именно от степени их роста, а не от возраста цитрусовых, как указано во многих руководствах. Непригодна и чересчур тесная посуда, и слишком просторная. В первом случае из-за недостаточного объема земли растению не хватит питательных веществ, а во втором субстрат закисает, вызывая заболевания корневой. Основное правило при решении перевалить растение в новую емкость: пересаживать тогда, когда корни растения полностью обовьют весь земляной ком и упрутся в стенки горшка. Можно проверить состояние земляного кома, очень осторожно вынув растение из горшка. Техника процедуры такова: обстучать любым твердым предметом со всех сторон емкость с растением, затем левой рукой крепко зажать стволик между пальцами, и, поддерживая горшок той же ладонью, перевернуть его вниз. Правой рукой постучать о донышко и снять горшок.

Сильное оплетение старого кома земли корнями указывает на необходимость срочной перевалки. Требуется она, кроме этого, и в тех случаях, когда цитрус перестает расти или развивается очень медленно, когда появляются недоразвитые веточки или желтеют листочки. В случае необходимости перевалка и пересадка возможны во все времена года, хотя лучше ее избегать при бутонизации, цветении и плодоношении деревьев. В случае пересадки в осенне-зимний период стоит озаботиться о дополнительной подсветке.

Всегда следует помнить, что цитрусы переваливают крайне осторожно и только с комом земли, чтобы ни в коем случае не потревожить нежные корешки. Никакая их подрезка недопустима, аккуратно можно удалить лишь полностью засохшие или загнившие части. Разрушение же земляного кома и неизбежное при этом повреждение корней нередко приводит к длительному торможению развития, а то и к гибели растения.

Если корешки по какой-то причине оказались потревоженными, то поможет такой совет: на две-три недели растение полезно накрыть сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не лишним будет и опрыскивание растения биорегуляторами: эпином или цирконом.

Емкость для цитрусов подходит любая — глиняная, деревянная, пластмассовая — они развиваются даже в полиэтиленовых пакетах. Основное правило — наличие отверстия для стока воды и хороший дренаж. При очередной перевалке новая емкость должна быть больше в диаметре по сравнению со старой примерно на 3-5, а кадка на 10-15 сантиметров. Горшок нужно обязательно ставить на поддон.

Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх (вместо черепков можно применять крышки от пластиковых бутылок с вырезами по бокам), потом — слой дренажа из крупнозернистого песка или керамзита. Можно на дренаж уложить древесные угольки, слоем около 1 см. На дренаж можно положить, в случае наличия, немного сухого перепревшего навоза в качестве питательного запаса, затем насыпают несколько горстей субстрата. Осторожно опускают ком с растением, левой рукой поддерживая его за стволик, а правой равномерно засыпая землю между комом и стенками посуды. Корневая шейка должна находиться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже, иначе потом она может загнить от излишней влаги. Для более равномерного заполнения горшка землей его постукивают дном об стол. Но слишком плотно набивать почву не следует.

При сильно угнетенном состоянии растения, при загнивании корневой, при сильном защелачивании субстрата, если растению не понравился субстрат и т.д. желательна не перевалка, а именно пересадка с полной заменой субстрата.
Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживаются несколько часов в воде, а старые — тщательно промываются, очищают от грязи и плесени и обеззараживаются прокаливанием. Дольше всех служат пластмассовые емкости. Только дренаж в них желательно устроить более толстым слоем, чем обычно, так как субстрат в таких емкостях просыхает медленнее.

Для крупных взрослых цитрусов хорошо подходят деревянные емкости — конусовидные ящики, кадки из дубовых или сосновых досок. Кадки, сделанные из других пород дерева, особенно из липы, подходят меньше, так как быстро сгнивают. Прослужить они могут дольше, если изнутри их слегка обжечь до появления равномерного тонкого слоя древесного угля.

Профессор А. Д. Александров рекомендует такие размеры горшков (в сантиметрах): для саженцев (укорененных черенков) их диаметр должен быть 15, а высота — 20, для однолетних привитых саженцев — соответственно 20 и 25, для двух-трехлетних растений — 25 и 30, для четырех-шестилетних — 30 и 35, а для деревьев старше семи-восьмилетнего возраста — кадки или ящики диаметром в верхней части 40-55, высотой 35-45.

Частые перевалки дают возможность сформировать сильное растение. Поэтому молодые цитрусы желательно пересаживать два, а то три раза в год, а взрослые реже — через три-четыре года.

Формирование растения:

Чтобы получить растение с хорошо облиственной кроной, нужно постоянно контролировать его рост с помощью обрезки и прищипки — удаления прорастающих почек.

Естественное ветвление цитрусов происходит обычно таким образом: молодое растение дает вначале один вертикальный побег нулевого порядка. На второй год могут произвольно появиться боковые побеги первого порядка. Ветви второго, третьего, четвертого и пятого порядков развиваются через несколько лет. Но их стараются получить быстрее, так как только на коротких боковых веточках-плодушках образуются цветы и завязи, то есть произвольный рост растений обычно затягивает ожидание первых плодов.

Такое развитие растений характерно прежде всего для сеянцев и привитых саженцев. Черенкованные лимоны склонны куститься сами по себе уже в первые годы своей жизни (хотя и бывают исключения).

Чтобы сеянцы, привитые растения, а в иных случаях и черенкованные имели красивую облиственную крону и быстрее плодоносили, нужно проводить прищипку и подрезку веточек в течение всей вегетации. Основной принцип: укорачивая все ветки, начиная с нулевой (стволика), вынудить растение куститься, чтобы быстрее получить плодоносящие ветки.

Вначале вызревший стволик саженца укорачивают на высоте 15-20 сантиметров, оставляя вверху несколько хорошо развитых почек, направленных в разные стороны. В дальнейшем из них прорастают несколько побегов, из которых оставляют три-четыре (будущие основные скелетные ветви дерева), а остальные удаляют. Этим веточкам (первого порядка) не дают расти больше 20-25 сантиметров. Побеги второго порядка делают на 10 сантиметров короче, а все последующие (третьего и четвертого) — на 5. Когда появляются веточки четвертого порядка, формирование скелета кроны заканчивают.

Во время всего процесса, продолжающегося два-три года, необходимо следить за тем, чтобы прорастала не одна верхняя почка, а еще две-три одновременно. Если этого не происходит, то единственный побег лучше удалить. Лучше формировать цитрус с помощью прищипки, или пинцировки, то есть удалять нежелательный побег в самом начале его роста из почки. Иногда почку приходится прищипывать дважды. Полезно пинцировать и кончики всех сильно растущих побегов также для экономии питательных веществ и ускорения вызревания нового прироста.

С самого начала формировки молодых цитрусовых надо иметь в виду, что прищипка и даже обрезка не дадут должного эффекта, если растение круглосуточно стоит в неизменном положении по отношению к свету. Отдельные листочки лимонов, мандаринов и апельсинов как бы привыкают к освещению с определенной стороны, к своей дозе света. Если же дозировку резко изменить, то, очевидно, сразу ломается сбалансированный обмен веществ, циркуляция растворов в организме растений. И, как следствие, нарушается поступление необходимых растению питательных веществ. Поэтому поворачивать цитрусовые разными сторонами кроны к свету можно и даже необходимо, однако следует поворачивать растение каждую десятидневку примерно на 10 градусов. При таком малом повороте цитрус не испытывает резких перемен, и ритм его жизнедеятельности не нарушится.

При желании можно сформировать цитрус и в виде дерева, и в виде куста. Само развитие растения подскажет, как это сделать. Немалое значение имеют тут и размеры вашего подоконника.

Можно сформировать плоскую крону, которая хорошо подходит для подоконника с его ограниченными размерами. Само формирование таких крон достаточно простое: поначалу надо вовремя отламывать, отгибать, направлять молодые побеги и ветки, растущие в глубь комнаты или упирающиеся в стекло, ориентируя их только вдоль подоконника. Когда же высота и ширина кроны достигнут пределов оконного проема, приходится использовать более жесткую прищипку и даже обрезку.

При любой формировке надо внимательно наблюдать за появлением жировых побегов (волчков). Эти побеги активно растут вверх, потребляя много питательных веществ. Такие побеги при их появлении нужно сразу же удалить. Допустимо придать волчкам горизонтальное положение с помощью подвязки.

Важно помнить, что пока не закончено формирование скелетных ветвей кроны, плодоношения лучше не допускать, так как ветки с плодами слабо растут. Поэтому бутоны при их преждевременном появлении обычно срывают. Если же нужно затормозить рост отдельных ветвей или какой-то части кроны, их специально оставляют.

Случается, что саженцы, выращенные из черенка, зацветают уже в первые месяцы жизни на веточках нулевого или первого порядка. Такое преждевременное цветение не нужно растению. На него могут уйти запасы питательных веществ, да и вообще вся энергия молодых неокрепших растении. Важно как можно быстрее удалить бутоны, пока они не раскрылись. В противном случае процесс гибели саженца можно уже не остановить.

Авторы статьи: Марина и Александр Митяевы

Обсудить статью и уход на форуме

Поделитесь ссылкой [an error occurred while processing the directive]

В статье были использованы материалы:

В.В. Дадыкин Цитрусовый сад в комнате. Москва ВО «Агропромиздат» 1991

http://www.floridata.com/ref/C/citr_mic.cfm

http://www.odla.nu/artiklar/citrusvaxter_hemma.shtml