Размножение цитрусовых

Дата статьи: 16.03.2008

В цитрусоводстве существует два метода размножения растений — семенной и вегетативный (прививками, черенками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения приходится ждать долго. Привитые, черенкованные и выращенные из отводков развиваются медленнее, особенно когда черенки взяты не от комнатных, а от оранжерейных растений, но при хорошем уходе эту разницу можно сгладить Размножают их обычно весной или в первые летние месяцы.

1. Семенное размножение.
Лимоны и апельсины, выращенные из семян, нередко хорошо развиваются и быстро превращаются в красивые густооблиственные деревца, которые, кажется, вот-вот зацветут. Но проходит пять, семь, десять, а то и пятнадцать лет до цветения.

Из семян цитрусовых вырастают только «культурные» формы. И хотя сеянцы далеко не всегда похожи на своих «родителей», растут они по всем законам своего вида и в определенный срок плодоносят.

Первых плодов от сеянцев в субтропических странах ожидают 5-6 лет. В средней же полосе на подоконниках этот срок обычно удлиняется вдвое-втрое (редчайшее исключение составляют лишь некоторые сорта грейпфрутов и лимон Мейер, иногда дающие плоды без прививки при хорошем уходе на четвертый-пятый год). Причина кроется не только в менее благоприятных для цитрусовых комнатных условиях по сравнению с субтропиками. Даже в оранжереях средней широты сеянцы начинают плодоносить ненамного раньше.

Возможно, все дело в продолжительности дня. Как раз этот факт и вносит в данном случае свои коррективы. Ведь длина светового дня в тропиках и субтропиках Индокитая, где сформировался вид цитрусовых, совсем иная, чем в зоне умеренного климата. У нас летом продолжительность светового дня для цитрусовых неприятно длинна, а зимой — чересчур коротка. Отсюда изменения в ритме фотосинтеза, влекущие за собой замедление темпов развития растений.

Цитрусы семенного происхождения способны приспосабливаться к новой среде на ранних стадиях своего существования. Поэтому размножение цитрусовых семенами предпочтительнее по сравнению с другими способами. Что же касается срока плодоношения, то с помощью хорошего ухода и некоторых специальных приемов его можно приблизить.

Возможность получить плодоносящее деревце из семян, конечно, не устраняет целесообразности вегетативного способа размножения веточками, взятыми от уже плодоносящих экземпляров. Подобные растения будут несколько хуже себя чувствовать в комнате, зато дадут плоды уже на третий-четвертый год.

Но факт остается фактом: растения, выращенные из семян, менее капризны и требовательны. Полезно растить сеянцы еще и потому, что, вступив в плодоношение, они позволяют получить новые формы цитрусовых, отлично приспособленные к местным условиям. Черенки с таких плодоносящих растений будут незаменимым материалом для последующего вегетативного размножения.

Семена для посева лучше взять из цитрусовых плодов хорошего качества, вызревших на здоровых комнатных растениях, желательно с минимальным количеством колючек. Хорошо, когда они нетребовательны к свету, устойчивы к сухому домашнему воздуху и имеют карликовую красивую крону с густыми листьями. Тогда следующие семенные поколения могут закрепить и даже улучшить все эти признаки.

Годятся и семена плодов, купленных в магазине, хотя эти растения, конечно, развиваться будут медленнее.

Посев семян.
Сажать семена в субстрат, составленный из легкого перегноя с добавлением речного песка, надо сразу же после того, как съедите сам плод. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Семена не теряют всхожесть только в самих плодах, которые хранятся по нескольку месяцев.

Высевают их на глубину в один сантиметр. Сразу поливают. Если все время поддерживать почву во влажном состоянии, то примерно через месяц появляются всходы, нередко из одного семени несколько росточков, что связано с многозародышевостью у семян цитрусовых.

Уход за сеянцами и молодыми растениями.
Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Делают это осторожно: сеянец берут двумя пальцами левой руки около основания, вилкой, погруженной в землю, поддевают корешок и переносят растение с земляным комом в новый горшок, где в почве заранее сделана выемка. Остается только подсыпать немного земли (до корневой шейки) и полить.

Целесообразно с первых дней жизни приучать сеянцы к жестким условиям — недостатку света в осенне-зимнее время и сухому воздуху. То есть никаких подсветок для них устраивать не следует, необязательно и часто опрыскивать. Конечно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но ведь задача как раз и заключается в том, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определятся те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие прохождение необходимых стадий роста.

Некоторые рекомендации для ускорения плодоношения:

Крону дерева нужно тщательно формировать из веток I-V порядков ветвления. Каждая последующая веточка, получая все меньше питания, стимулирует образование почек — «плодушек».

После того как крона сеянца сформирована до ветвей V-VI порядков, пересадку проводить как можно реже. Лучше растение держать в тесной посуде, чтобы затормозить дальнейший рост корневой системы и тем самым немного нарушить сбалансированное питание кроны, подталкивая деревце к желаемому сдвигу; не реже двух раз в месяц удобрять сеянцы органическим удобрением вместе с суперфосфатом полупроцентной концентрации.

В крону дерева имеет смысл привить 2-3 глазка, взятых с плодоносящих цитрусовых, которые явятся ментором — своеобразным воспитателем, стимулирующим вступление в плодоношение непривитых веток сеянца. Этим приемом пользуются очень часто.

Приведенные методы станут эффективными лишь при его усиленном питании минеральными солями. Если выросшее дерево сильно растет, но не плодоносит, дозы азотных удобрений уменьшают, а фосфорных — повышают.

Все сеянцы будут лучше развиваться, если с ноября по февраль их содержать а холодном помещении с температурой от нуля до шести градусов тепла или же в обычной комнате устроить для растений в эти месяцы дополнительное искусственное освещение лампами дневного света, подвешенными в 3-5 сантиметрах над кроной растений с доведением светового дня до 12 часов, и поддерживать в помещении температуру, не превышающую 14-18 градусов. Такие приемы, безусловно, ускорят развитие растений, но задача формирования деревца, приученного ко всем неблагоприятным для него условиям (а том числе недостатку света и излишнему теплу зимой), в этом случае выполнена, видимо, не будет.

Есть и другие способы для приближения поры плодоношения своих растений. Один из них — черенкование веточек, срезанных с верхней части кроны взрослого сеянца. Случается, что выращенное из такого черенка растение начинает плодоносить уже на четвертый год.

Другой способ — перетяжка. Какую-нибудь боковую ветку сильно затягивают жестяным или проволочным колечком. То же можно проделать на стволике, если он не единственный. Перетяжка препятствует нормальному сокодвижению, накапливая в кроне вещества, необходимые для формирования цветочных почек. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают.

2. Размножение черенками.
Это самый быстрый и простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. За месяц-полтора получают готовые саженцы. Неудачей оканчивается обычно попытка укоренить черенок лимона в банке с водой. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой, влажности воздуха, в воде же сразу засыхают. Чтобы лимоновая веточка дала корешки, требуется целая сумма факторов: тепло, влага, свет и воздух.

Черенки укореняют в условиях мини-теплички, парничка.

Испытанный субстрат для укоренения черенков — среднезерннстый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), а затем насыпают в парничок слоем в 5-6 сантиметров, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а иные в нижнюю часть емкости, где проводится укоренение, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину — слой земли, а сверху — песок слоем 4-5 сантиметров. Смысл этого действия следующий: после образования первых корешков растеньице сразу же получит минеральное питание.

Укоренению черенков благоприятствует температура от 20 до 27 градусов (но не выше 30), поэтому под дном ящика желательно сделать подогрев. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.

Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторова например в гетероауксине: на литр воды — одну таблетку препарата (для получения однородного раствора гетероауксин поначалу разводят в небольшом количестве кипятка, а затем тщательно перемешивают). Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 миллилитр 50%-ного спирта берут 8–10 миллиграммов гетероауксина, а для повышения эффекта — еще и 50 миллиграммов витамина С и 20 — витамина B1. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.

Черенки нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3-5 листьев и быть 8-12 сантиметров в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний — в пяти миллиметрах над последней. В некоторых руководствах каждый листок советуют наполовину укоротить — для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшение испарения влаги. Однако практика многих любителей показывает, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в листьях, способствуют корнеобразованию. Поэтому есть смысл удалить только нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.

Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным или активированным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5-2 сантиметра во влажный песок, уминая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не соприкасались листьями. После посадки их надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и предохранять от прямых солнечных лучен. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы влага на листьях не просыхала, и повторять опрыскивания ежедневно утром и вечером (вода при этом попадает в песок, так что дополнительно поливать его необязательно).

Через 2-3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус — опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые толстенькие корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Степень окорененности определяют так: берут черенок за верхушку и легонько тянут вверх — при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружному воздуху.

При пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда вытаскивают их из ящика, где они растут тесно. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой. Можно пользоваться и другим способом выращивания, при котором даже малейшее повреждение корней исключено, — в полиэтиленовых мешочках размещенных в ящике под стеклом.

Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в летнее время. В августе и в начале осени укоренение тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцыа позднелетнего и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение лампами дневного света.

Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается, и образуется беловатый нарост, который и принято называть каллусом. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице — оно может загнить с нижнего кончика. Из этого следует, что срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать живые клетки и не повредить кору. Песок перед закладкой черенков желательно не только промыть, но и прокалить.

Черенки следует нарезать из однолетних веток (толщиной 4-6 миллиметров), легко подающихся изгибу. Что же касается молодых побегов, то, срезанные после окончания первой волны роста и вызревшие, они нередко развивают более мощную корневую систему, чем годовалые, хотя укоренение происходит не во всех без исключения случаях. Помочь здесь может нехитрый прием: надо срезать с деревца зеленый черенок с кусочком прошлогодней ткани — с «пяткой».

Облегчает образование корней предварительное затемнение ветви на материнском растении (на участке предполагаемого среза), для чего ее обертывают лентой черного цвета.

Срезанные с деревца ветки быстро засыхают, поэтому их надо сразу черенковать или умело хранить: несколько часов — в банке с водой, а несколько дней — завернутыми в мокрую тряпку в полиэтиленовом пакете на нижней полке холодильника. Главное — сохранить на черенке листья.

В мини-тепличке должны быть по возможности постоянная высокая влажность и тепло. В качестве субстрата эффективнее использовать смесь обычного прокаленного песка с перлитом.

Укореняющиеся черенки цитрусовых особенно чувствительны к колебаниям температуры почвы. Положительное влияние на них оказывает лишь такая температура субстрата, которая на 4-5 градусов теплее воздуха. Если же почва холоднее, то слабенькие молодые ростки образуются раньше корней, растение истощается и засыхает.

После появления корней хорошему развитию саженца помогает подкормка его слабым раствором аммиачной селитрыа (0,25 %) и навозной жижи (1:15).

Пользуясь описанными приемами, можно попробовать укоренить не только лимоны, но и другие виды цитрусовых. Кстати, по способности укореняться они образуют такую очередность (от максимальной): цитрон, лимон, апельсин, грейпфрут, мандарин.

Рекомендации по черенкованию.
Чем моложе маточное растение, тем лучше укореняются взятые с него черенки. Чем более одревеснены черенки, тем ниже укореняемость. Установлена степень укореняемости черенков с разным количеством листьев: максимальная — с тремя листьями, средняя — с двумя, минимальная — с одним. Значительно хуже укореняются черенки с усеченными наполовину одним и двумя листьями.

При нарезке черенков из ветки место среза не имеет существенного значения, то есть можно резать традиционно под почкой (близ узла) или между почками. В первом случае корни развиваются как бы из почки и близ нее, а во втором — по всей длине междоузлия.

Сохранение целых листьев на черенках оказывает благоприятное действие на укоренение, тогда как уменьшение поверхности листа путем подрезки части его пластинки задерживает образование корней и сокращает их количество. Необходимо сохранять на черенках по 3-4 целых здоровых листа.

Чем острее угол среза, тем меньше число образующихся корней. Наиболее интенсивное корнеобразование отмечено при срезе черенков под прямым углом к вертикальной оси. Нанесение на поверхность среза четырех зарубок способствует образованию корней.

Наиболее эффективен при черенковании лимонов подогрев почвы до температуры 27°C.

Черенкованные растения в течение первых двух лет не образуют мощной корневой системы, в то же время окулированные сеянцы развиваюта глубоко идущие корни.

3. Размножение воздушными отводками.
В отличие от лимона и цитрона укоренить черенки апельсина, мандарина и грейпфрута труднее. Поэтому применяют так называемое «воздушное» укоренение, позволяющее к тому же сразу получить новое большое деревце, способное зацвести уже на следующий год. При этом способе размножения можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Именно так с давних пор поступали цитрусоводы Аджарии. Весной в кроне большого дерева они выбирали трех-четырехлетнюю ветку, на которой снимали кольцо коры шириной 1-2 сантиметра. На это место надевали воронку из жести, заполненную мокрым песком, мхом и легкой почвой. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствовавшая образованию на ветках каллуса, а затем и корней. Осенью ее отрезали и высаживали а грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и приносило первые плоды.

В комнатных условиях принцип «воздушного» укорененення остается тем же, но сама техника несколько меняется. Прежде всего выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы после образования корней сразу же иметь правильно сформированное деревце. На ней на 15-20 сантиметров ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в сантиметр (возможен другой вариант — сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока (по вертикали) горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. Скрепленный горшочек будет прочно «сидеть» на ветке, если нижнее его дренажное отверстие точно соответствует ее диаметру. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки или мелкие стружки. Все это засыпают песком, а затем дерново-лнстовым перегноем с добавкой одной трети песка (смесь должна быть влажной).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста, но спешить срезать ветку не стоит. Надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов и полностью вызреют листочки.

С момента набухания почек на ветке в емкость еженедельно вливают по четверти стакана 0,05 %-ного раствора аммиачной селитры (полграмма на литр воды).

Процедура укоренения отводков значительно упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляная смесь — та же, ее целесообразно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероаукснна). Удерживая длительное время влагу и хорошо сохраняя тепло, пленка заметно способствует корнеобразованию.

Примерно через шесть месяцев отводок отделяют от маточного куста. Ветку под корневой шейкой нового растения приходится срезать в два приема. Первый раз — под горшком, когда отделяют от маточника, а второй — когда корешки освобождают от мха, опилок, песка и почвы и оголяется лишняя часть стебля — от низа до корешков.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвой. В первое время прикрывают его от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.

Использование прививки.
Черенок для желательно взять у здоровых, хорошо плодоносящих деревьев. В полиэтиленовом пакете завернутые во влажную тряпку черенки можно хранить на нижней полке холодильника не менее недели. Еще до прививки с них срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки под почками.

В комнатном цитрусоводстве используется лишь несколько способов прививки, прежде всего окулировка и копулировка. К прививке готовятся заранее. Желательно иметь для нее специальные материалы и инструменты: ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки, два ножа — садовый (имеет вогнутое лезвие с оттянутым вперед концом) и окулировочный, а также секатор и пилку, предназначенные для срезки толстых ветвей. Но основной инструмент здесь — окулировочный нож. В основании рукоятки укреплена конусовидная плоская косточка, служащая для отделения коры и раздвигания ее краев при окулировке. Для получения гладкого точного среза ножи должны быть острыми, как бритва, а потому надо их хорошо заточить на мелкозернистом бруске, твердом оселке и навести на ремне. Затем ножи следует вымыть и насухо вытереть.

Окулировка — вставка почки в кору подвоя — самый распространенный способ прививки цитрусовых, которым обычно пользуются и в питомниках, и в комнатных условиях.

Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по латынн «окулюс»), откуда пошло и название самой прививки. На цитрусовых она производится точно так же, как на яблонях и грушах: в разрез Т-образной формы на коре «дичка» вставляют глазок, взятый с веточки плодоносящего дерева. Эта нехитрая операция знакома многим любителям-садоводам. Начинающим же окулировщикам лучше сначала попрактиковаться на ветках других растений — липе, например, а уж потом браться за цитрусовые.

Прежде всего выбирают подвой — сеянец, на котором будет производиться окулировка. Особенно подходящи двух-трехлетние растения толщиной в карандаш или чуть больше. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине, например, прекрасно приживается лимон и, наоборот, на лимоне — апельсин.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины, обнажая камбий. Для лучшего сокодвижения сеянец за несколько дней до прививки обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции. Окулировку проводят в пасмурный день, когда влажный воздух предохраняет глазок от усыхания.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Как мы уже сказали, все листовые пластинки с нее предварительно срезаны. Под каждой почкой оставлено только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно будет держать щиток с глазком.

На стволике сеянца, в 5-10 сантиметрах от земли, выбирают место для прививки — гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно, одним нажимом ножа делают вначале поперечный, не более одного сантиметра, а затем (от середины поперечного, сверху вниз) продольный, примерно в 2-3 сантиметра неглубокий надрез коры. Потом косточкой окулировочного ножа или сглаженным кончиком обыкновенного слегка поддевают надрезанную кору и немного раздвигают, чуть распахивая будущее ложе прививаемого глазка — влажный камбий. Кору сразу же возвращают на исходное место, лишь в самом верху оставляя небольшое отверстие, через которое и будет потом вводиться глазок.

После подготовки подвоя, не мешкая, приступают к самой ответственной процедуре — срезке почки с черенка (он должен быть заранее срезан с маточного плодоносящего дерева), сохраняемого в пакетике или в банке с водой. Срезать ее нужно со щитком — корой и тончайшим слоем древесины.

Ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем место под выбранным для срезки глазком (обычно его берут со средней части черенка, где он наиболее крупный и лучше сформирован). Делают два легких поперечных надреза: одни на сантиметр выше почки, другой — на полтора сантиметра ниже, устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и отделяют щиток с почкой. Важно лезвие вести не просто сверху вниз, параллельно оси черенка, но также и слева направо, используя всю режущую часть ножа. Движение должно быть единым, плавным, без рывков. Только тогда срез получается предельно качественным.
Во время среза прямо под почкой небольшим поворотом немного углубляют лезвие ножа в черенок. Затем нажим на нож ослабляют, и лезвие постепенно подводят к поверхности черенка.

Некоторые срезают «глазок» проще, используя две простейшие операции в такой последовательности: вначале подготовленный заранее черенок режут на части — своеобразные «пеньки» с черешком и почкой (верхний срез на сантиметр выше почки, а нижний — на полтора ниже), затем «пенек» ставят «на попа» и лезвием срезают «глазок» с тончайшим слоем древесины и коры.

Срезанный глазок подхватывают за черешок большим и указательным пальцами левой руки и, отведя с помощью косточки кору, быстро вставляют в Т-образный надрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Потом остается только заокулированное место плотно забинтовать полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой снизу вверх, но не наоборот, так как иначе в него может затечь вода. Правда, если место прививки замазать садовым варом, то ни вода, ни воздух туда не попадут.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика. Если через две-три недели черешки желтеют и опадают — значит, все в порядке, если засыхают — надо все начинать сначала. Некоторые любители, чтобы плотнее забинтовать глазок, черешок при окулировке срезают.

Примерно через месяц после удачной окулировки удаляют всю верхнюю часть подвоя. Делают это дважды: вначале на десять сантиметров выше прививки, чтобы не вызвать усыхания «глазка», а затем, когда он прорастет, непосредственно над ним — «на шип» (место среза обязательно замазывают садовым варом). Одновременно снимают повязку. Часто таким способом прививают и старые деревья, но не на стволе, а на ветках кроны.

Окулировка — надежный способ прививки, но есть у нее недостаток: проводить ее можно только во время сокодвижения. Если же вы хотите привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить так называемую окулировку вприклад или же прививку черенком. Первая отличается от обычной окулировки лишь тем, что глазок вставляют не в Т-образный разрез коры, а накладывают на неглубокий эллипсовидный срез на подвое (по размеру они должны по возможности совпадать).

Самый простой способ прививки черенком — врасщеп стволика сеянца. Заключается она в совмещении коры стволика сеянца с веточкой примерно той же толщины или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у подвоя в 7-10 сантиметрах от земли срезают всю крону. Пенек расщепляют ножом пополам, на глубину 2-4 сантиметра, и врасщеп вставляют черенок с тремя-четырьмя почками, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-четырехсантиметровые косые срезы. Кору привоя и подвоя надо обязательно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слон. Место прививки тщательно заматывают пленкой. Когда сеянец и прививаемый к нему черенок имеют одинаковую толщину, то пользуются способом копулировки: на сеянце и черенке делают косые срезы одной длины (вчетверо больше их диаметра), а затем поверхности обоих срезов прикладывают друг к другу и совмещают так, чтобы кора подвоя и привоя совпали. Этот способ требует особого внимания при обвязке: малейшее смещение срезов или слабая обвязка могут испортить дело.

Для надежной фиксации прививаемого таким образом черенка используют обычную резиновую трубочку длиной 3-4 сантиметра, которую наполовину надевают на срез подвоя, немного перекрывая его конец. Затем сверху в полый конец трубки вставляют и клин привоя — с тем расчетом, чтобы полностью совместились срезы. Если камбиальные слои прививаемых растении окажутся плотно прижатыми друг к другу, то успех прививки гарантирован. Конечно, резиновую трубочку надо подобрать соответствующего размера: внутреннее ее сечение должно быть несколько меньше, чем общий диаметр подвоя и привоя.

Привитые черенки лучше приживутся, если их предварительно на 2-4 часа замочить в 5%-ном растворе сахара.

Стволик ниже места прививки следует обернуть влажной ватой, а сверху надеть на деревце полиэтиленовый мешочек, затянув его резинкой. Внутри пакета создается микроклимат с повышенной влажностью — как бы миниатюрная тепличка, где все биологические процессы у растения проходят быстрее.

Прививкой хорошо размножаются все виды цитрусовых, только надо вовремя ( с первых дней роста, а еще лучше — как только пробуждаются спящие почки) удалять побеги на нижней части ствола (на подвое), иначе они могут заглушить развитие привитой веточки.

Не используйте саженцы, привитые на трифолиате. Да и в целом южные саженцы всех цитрусовых на любом подвое и даже корнесобственные будут чувствовать себя на севере угнетенно

Подвой справедливо называют фундаментом всего дерева. По свидетельству специалистов, ни одна проблема не заслуживает столь серьезного внимания, как соответствие подвоя привою. Конечно, при разведении лимонов и цитронов их без труда можно укоренять черенками, а вот при размножении мандаринов, апельсинов, кинканов и других цитрусовых все же необходим поиск оптимальных сочетаний. Чаще всего цитрусоводы-любители используют для прививок сеянцы лимона, грейпфрута и апельсина, предпочитая последний как относительно засухоустойчивый. Хороший вариант для подвоя — павловская бигарадия (или горький апельсин, померанец).

Карликовый подвой можно получить из любых дичков-сеянцев, а также из обычных привитых или укорененных саженцев. Нужно просто решиться провести с ними довольно рискованную ювелирную операцию, которую иной раз проводят для той же цели с садовой яблоней: на стволике молодого растения, примерно в 8-13 сантиметрах от корневой шейки, аккуратно снять кольцо коры шириной 12-15 миллиметров и тут же наложить на прежнее место, но уже в перевернутом виде — верхней частью вниз. Делают это обычно весной, во время хорошего сокодвижения с помощью острого окулировочного ножа, сделав два поперечных кольцевых и один продольный подрез коры на стволике. Место операции обвязывают полиэтиленовой пленкой. Смысл операции в том, что за счет изменения полярности тканей затрудняется отток питательных веществ и, как следствие, снижается рост кроны дерева. Однако по мере формирования новых тканей эффект карликовости с годами постепенно исчезает и через каждые 5-7 лет операцию приходится повторять, по крайней мере до тех пор, пока позволит эластичность коры.

Обсудить статью и уход на форуме

Обсудить статью и уход на форуме

Поделитесь ссылкой [an error occurred while processing the directive]

В статье были использованы материалы:

В.В. Дадыкин Цитрусовый сад в комнате. Москва ВО «Агропромиздат» 1991