Выдержка, диафрагма, экспозиция

[Ky!]

Выдержка, диафрагма, экспозиция – главные технические характеристики снимка. Что они обозначают? Об этом и пойдет речь.

Выдержка при фотографировании.

Одной из главных характеристик при получении фотографии является величина выдержки, то есть то время, в течение которого происходит воздействие света на матрицу (пленку). Соответственно, чем дольше выдержка, тем больше света успевает попасть на матрицу. Если вы желаете снимать быстродвижущийся объект, то вам следует, если хотите получить резкий снимок объекта, выставлять как можно меньшее значение выдержки. К примеру, когда я снимал ласточек в полете, то выяснил – чтобы получить резкий снимок ласточкиных крыльев, а не смазанный, надо выставлять выдержку не длиннее 1/700, лучше 1/1000 секунды или больше (ласточки очень быстро машут крыльями).

Однако иногда длительные выдержки быстродвижущихся объектов могут дать очень красивый эффект. Например, съемка ночной автодороги – в результате на пленке машины выглядят полупрозрачными объектами, или их совсем не различить, а сама дорога наполнена красивыми полосками света – это фары, за счет своей яркости, выразительно отобразились на снимке в результате быстрого движения автомобилей. Или съемка на длительной выдержке площади, заполненной людьми – стоящие люди резкие, а движущиеся – эффектно смазаны, создается эффект движения.

По моему мнению, для получения резкого снимка с рук максимально длительная выдержка – 1/30 секунды. При более длительных выдержках из за вибрации рук происходит смазывание изображения. Да и на выдержке 1/30 не всегда получаются резкие кадры. В условиях недостаточной освещенности, естественно, именно выдержка выходит на первый план (если не применяется вспышка или штатив) для получения более-менее приличного результата.

В части современных фотоаппаратов имеется режим приоритета выдержки – чаще всего он называется Tv. Фотокамера автоматически установит оптимальное значение диафрагмы относительно выбранного вами значения выдержки. Этот режим наиболее подходящий для съемки быстрых, динамичных сцен или для съемки на длинных (длительных) выдержках. Кроме того, для съемки быстродвижущихся объектов предусмотрен полностью автоматический режим "Спорт". Но чтобы лучше разобраться в технике съемки, его лучше не использовать, а пользоваться режимом Tv.

Касаемо выдержки в полном автоматическом режиме (P), то этот режим обычно (при достаточном освещении) устанавливает средние значения и выдержки, и диафрагмы, и далеко не всегда подходит для творческой съемки.

Выдержка 1/1000



Выдержка 1/500



Выдержка 1/125

[Ky!]

Диафрагма.

Громадное значение для получения различных эффектов на снимке имеет диафрагма. Что такое диафрагма? Диафрагма это специальное устройство внутри объектива, позволяющее плавно или ступенчато изменять отверстие, через которое свет поступает на матрицу (пленку). То есть диафрагма позволяет уменьшать или увеличивать количество света, проходящее через объектив. По аналогии с глазом диафрагма – зрачок. Мало света – зрачок расширяется, много – сужается.

Есть важное правило – чем больше количество света, проходящего через объектив (диафрагма открыта), тем меньше глубина резкости снимка – то есть площадь резкого изображения на снимке будет меньше. Например, вы сфотографировали цветок, наведя на резкость по его центру. В случае открытой диафрагмы резким получится только то место, в которое навели объектив, а, скажем, лепестки могут выйти нерезкими. По мере уменьшения отверстия (диафрагма закрывается, зрачок сужается) увеличивается глубина резкости. Это особенно важно в случае, если необходимо прописать детали объекта, например – цветок и лепестки сделать резкими. Также это важно при макросъемке – в этом случае чем больше значение диафрагмы (чем меньше отверстие), тем более резким получится снимок ( к примеру, снять резко жука – и чтобы его передняя и задняя части получились одинаково резкими).

Однако большая глубина резкости далеко не всегда полезна. Очень часто, к примеру, снимая осенью красивую ветку с листьями, получается, что глубина резкости слишком большая, вследствие чего кроме необходимой нам ветки в кадре прописываются и другие ветки, снимок получается хаотичным, без деталей, все перемешивается. А уменьшив глубину резкости (открыв диафрагму), мы можем выделить нужную нам ветку, а остальные ветки получить красиво расплывчатыми.  Это актуально и  при создании  портретов.

Кроме значений диафрагмы, глубина резкости зависит от свойств объектива. У широкоугольных (пейзажных) объективов глубина резкости достаточно большая, а у телеобъективов (портретников, длинофокусников - объективов для съемки на расстоянии) глубина резкости может быть очень небольшой – только в месте фокусировки. Соответственно и выбор необходимых значений диафрагмы представляется наиболее важным именно для телеобъективов. У зум-объективов глубина резкости также уменьшается с увеличением фокусного расстояния.

Многие современные фотокамеры имеют режим съемки Av – приоритет диафрагмы. Фотокамера автоматически установит оптимальное значение выдержки для выбранного вами значения диафрагмы. Этот режим подходит и для создания снимков с большой глубиной резкости (диафрагма закрыта), и для создания, к примеру, портретов на размытом фоне (диафрагма открыта).

Вот так изменяется впечатление от кадра в зависимости от диафрагмы (от полностью открытой до полностью закрытой). Объектив Зенитар 1,7/50









И еще один пример

[Ky!]

Экспозиция.

Экспозиция – то количество света, которое попадает на матрицу (пленку). Правильная экспозиция достигается путем комбинации определенных значений выдержки и диафрагмы. Оптимальные параметры определяются в соответствии с общей освещенностью, дистанцией до объекта, характеристиками объектива, особенностями сюжета и творческими замыслами автора.

Пример: снимаем пейзаж – безветренная погода, поле, вдалеке лес, на переднем плане красивая трава. Чтобы прописать резко и траву и лес вдалеке, следует в экспозиции уделить внимание прежде всего диафрагме – чем отверстие диафрагмы меньше, тем больше будет диапазон резкости. Таким образом, при съемке пейзажа в данном случае важны будут прежде всего показатели диафрагмы.
Если дует сильный ветер, то следует подумать и о величине выдержки – при длительных выдержках, при колыхании травы, резким снимок не получится.

Пример: снимаем портрет, на заднем фоне имеется не слишком симпатичная стена. В этом случае следует эту стену сделать размытой, а лицо на портрете прописать четко. Опять главное при этом – величина диафрагмы. Если мы сделаем отверстие диафрагмы маленьким, глубина резкости будет слишком большая, и кроме лица на портрете пропишется не нужный нам по замыслу задний фон. Поэтому выбираем либо открытую, либо не сильно прикрытую диафрагму. Благодаря этому задний фон благополучно размывается. Величина выдержки не слишком критична, так как объект малоподвижный.

Пример: ребенок качается на качелях. Чем не сюжет для кадра? Здесь на первые роли выходит величина выдержки – именно она определит, насколько четким, не смазанным выйдет активно двигающийся объект. Чем короче выдержка, тем четче выйдет снимок. Однако подобные снимки лучше делать на хорошем свету, так как при недостатке света короткие выдержки будут слишком малы, кадр будет темным. Не следует забывать и о диафрагме. Конечно, оптимальный вариант – достаточно короткая выдержка и наиболее маленькое отверстие диафрагмы (солнечный день).

Конечно, начинающий фотограф обычно снимает на автоматических режимах, но в дальнейшем, если его интересует творческая фотография, он должен переходить вначале на режимы приоритета выдержки или диафрагмы, а в дальнейшем – на режимы съемки, полностью контролируемые им (чаще всего они обозначаются M) – в этих режимах фотограф сам, вручную выставляет нужные ему размеры выдержки и диафрагмы.

[Ky!]

Замер экспозиции.

Для того, чтобы либо фотоаппарат (в автоматическом режиме), либо вы знали, сколько света попадает за определенное время (выдержка) на матрицу (пленку), необходимо особое устройство – экспонометр. Раньше экспонометры размещали вне объектива фотоаппарата, поэтому не всегда количество света, измеренного экспонометром, соответствовало количеству света, проходящего непосредственно через объектив. Сейчас экспонометр меряет именно тот свет, что проходит через объектив.

В современных аппаратах обычно имеется несколько режимов экспозамера.

Во первых, многосегментный – делает замер экспозиции по всей площади кадра, и высчитывает среднее значение. Этот замер самый удобный при съемке общих видов, пейзажей, объектов, где нет выраженных ярких или выраженных темных объектов, которые следует прописать на снмке. Данный вид экспозамера является основным.
Минусы такого замера:
Пример: снимаете вы пейзаж весной (весна ранняя, снег почти сошел, но имеются языки снега, выразительно смотрящиеся на сухой траве) в солнечный день. Из за многосегментного экспозамера снимок получается не слишком выразительным – снег вышел белесым, плоским и неинтересным – белое пятно. В этом случае следует использовать другие виды экспозамера.

Центрально-взвешенный замер. В этом случае акцент делается на измерении центрального участка снимка. То есть, вы наводите центр кадра на снег , фотоаппарат делает экспозамер, вы его запоминаете (функция экспопамяти), если участок яркого снега не по центру предполагаемого кадра, кадрируете так, как вам нужно и делаете снимок. В этом случае вырастает вероятность того, что снег пропишется хорошо, с красивыми тенями, получится фактурным. Вы прописали на снимке яркий объект. Однако общий фон снимка будет более темным. Можете экспериментировать с этим режимом, когда условия освещенности не однородны.

Точечный замер. В этом случае камера измеряет освещенность только в пределах небольшой зоны в центре видоискателя. В этом режиме также следует применять экспопамять – навели на яркий объект, запомнили, скадрировали, сделали снимок. Этот замер нужен, если следует прописать на снимке небольшой объект, отличающийся по яркости от окружающего пространства.

Очень рекомендую поэкспериментировать с разными режимами экспозамера. Это очень интересно и полезно, особенно в условиях сложной освещенности (к при

[Ky!]

Экспокоррекция вспышки.

Вспышка, встроенная в фотоаппарат, очень хороший помощник фотографу. В условиях ограниченной освещенности вспышка может оказаться незаменимой. Но вспышка дает яркий направленный свет, объект часто получается слишком резким, смотрится грубо, некрасиво. Поэтому использование вспышки в некоторых случаях либо ограниченно, либо вспышку применять нельзя.

Однако есть в фотоаппаратах так называемая функция экспокоррекции вспышки, то есть можно смягчить влияние вспышки (в случае экспокоррекции в минус) и использовать вспышку, например, в пасмурный день на свежем воздухе для подсветки при съемке крупным планом. Это очень помогает, так как позволяет расширить возможности объектива (в большинстве фотокамер ставят объективы с низкой светосилой – то есть не подходящие для съемки в условиях низкой освещенности без дополнительной подсветки, их еще называют "дневными").

Часто при макросъемке объект из-за вспышки получается пересвеченным. В этом случае следует сделать экспокоррекцию вспышки в минус. Если и это не помогает, можно использовать, к примеру, малярный скотч – небольшой кусочек скотча наклеивается напротив вспышки (делается как бы экран), благодаря чему свет от вспышки получается рассеянным.

[Ky!]

Наглядный пример зависимости изображения на снимке от выдержки. Сюжет - грибной дождь, довольно сильный. Снять дождь можно совершенно по разному, причем это "разное" зависит прежде всего от выдержки - чем короче выдержка, тем более четкими получатся отдельные капли дождя, и наоборот - чем выдержка длиннее, тем выразительнее будут смотреться струи дождя - отдельные капли сольются в них на изображении

На первом снимке - очень короткая выдержка ( 1/1000 секунды), видны отдельные капли дождя:



Большая фотография: https://floralworld.ru/gallery/albums/userpics/10003/Dojd3.jpg

Удлиняя выдержку (1/90 секунды), мы уже не видим отдельных капель, уже проступают струи дождя:



Большая фотография: https://floralworld.ru/gallery/albums/userpics/10003/Dojd2.jpg

На достаточно длительной выдержке мы уже видим выразительные струи дождя (выдержка  1\45 секунды):



Большая фотография: https://floralworld.ru/gallery/albums/userpics/10003/Dojd1.jpg

Итог: от выдержки может существенно меняться сюжет, в котором есть быстродвижущиеся объекты (в данном случае - капли дождя)

[нюша]

Ky!,спасибо за статьи.забрала фотоаппарат из ремонта и решила изучить его возможности,оказывается,он много что может!  раньше всегда снимала в режиме AUTO.прочитала "путеводитель" по нему  ,поняла,что будет трудно!у вас тут,как всегда,для таких,как я все" разжевано" и по полочкам разложено.так что,думаю,со временем разберусь. значение понятий "Выдержка, диафрагма, экспозиция" ,благодаря вашим статьям, стали мне понятны.

[mariak]

Ky!
А в моей мыльнице можно выдержку менять??
У меня часто, если вспышкой не пользоваться, получаются фотки размазанные, и при нажатии кнопки он еще долго настраивается, прежде чем запечатлить объект.

[Ky!]

А в моей мыльнице можно выдержку менять?

Если есть ручной выбор выдержки, то можно. Это надо смотреть меню или инструкцию.

У меня часто, если вспышкой не пользоваться, получаются фотки размазанные

Так оно и будет. Света не хватает, и выдержки длинные. В этом случае чтобы снимать без вспышки, надо пользоваться штативом.

[mariak]

Я не могу в настройках выдержку найти! в трех режимах - ее вроде нет ((((

[Ky!]

в трех режимах - ее вроде нет

Какая модель фотоаппарата? Если есть режим M (ручной), то есть возможность изменять выдержку. Если есть режим Tv (Sv), то вы сами устанавливаете выдержку, а фотоаппарат автоматически устанавливает к ней диафрагму.

В части современных фотоаппаратов имеется режим приоритета выдержки – чаще всего он называется Tv. Фотокамера автоматически установит оптимальное значение диафрагмы относительно выбранного вами значения выдержки.

[mariak]

Какая модель фотоаппарата? Если есть режим M (ручной), то есть возможность изменять выдержку. Если есть режим Tv (Sv), то вы сами устанавливаете выдержку, а фотоаппарат автоматически устанавливает к ней диафрагму.

я здесь написала! если не трудно посмотрите на сайте характеристики!!
https://floralworld.ru/forum/index.php/topic,598.30.html

[БОТАН ГАММИ]

Ку, спасибо за такую правильную тему!
А что есть ISO? Экспокоррекция?
У меня три настройки: выдержка от 15с до 1/2500с, диафрагма от F 2,8 до F 8,0 и ISO от 80 до 1600 каких то единиц, наверное это люксы... (?). Ку, подскажите, а что такое F в значениях диафрагмы?

[stud_orh]

Долго объяснять что такое ISO. Скажу проще: чем больше ISO, тем меньше потребуется света для правильного экспонирования (меньше выдержка), НО фотография получится зернистой, да и к тому-же появятся разноцветные пиксели, где их быть не должно; соответственно чем меньше ISO, тем больше потребуется света для правильного экспонирования снимка (больше выдержка), зато фотография получится менее зернистой.

[Ky!]

БОТАН ГАММИ

Упс, вопрос то я пропустил 

stud_orh 

Дополню.

F - обозначение диафрагменного числа, оно является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива.