Все о томатах от посева до урожая

[Nimfea]

                  Томаты

Составим краткий информативный обзор по выращиванию томатов.
Поможем  освоить способы выращивания начинающим огородникам, а опытным  вспомнить полезное или  забытое.

Главные и основные правила выращивания томатов:
1.   Выбирайте правильно сорт.
2.   Севооборот – первое, что нужно помнить.
3.   Не загущайте посадки.
4.   Полив редкий, но обильный.
5.   Предупредить проблему легче, чем решить.
6.   Формировка и пасынкование.

Начнем с необходимого в выращивании томатов.

1.   Семена подходящих сортов.
2.   Грунт для рассады или торфяные таблетки.
3.   Ватные диски или кусочки марли для замачивания семян.
4.   Пинцет для посева по одному семени.
5.   Для получения дружных всходов можно использовать минипарник или минитепличку. А также можно накрыть ящички, коробки, горшочки пакетом, пищевой пленкой, стеклом.
6.   Грунт для выращивания рассады. Можно использовать любой покупной для рассады, универсальный, или для томатов.
7.   Горшочки для рассаживания после пикировки. Диаметр можно взять  7-9 см, а также одноразовые стаканчики объемом по 200 мл. Ящики для доращивания рассады.
8.   Палочка, карандаш или лопаточка для пикировки рассады.
9.   Подсветка или светлое и теплое окно.
10.   Лопата штыковая для перекопки теплицы или грядки.
11.   Грабли прямые или культиваторы ручные для разравнивания поверхности грядки перед посадкой растений.
12.   Инструменты для прополки и рыхления почвы.
13.   Тяпка  для окучивания кустов.
14.   Укрывной материал для накрывания томатов от весенних возвратных или ранних осенних заморозков.
15.   Удобрения для подкормки томатов. Это могут быть органические и минеральные (гранулированные, жидкие с основными микроэлементами).
16.   Лейка или шланг для полива.
17.   Ведро эмалированное и ковшик для разведения и полива удобрениями.
18.   Опрыскиватель помповый или ручной.
19.   Бечевка или шпагат для подвязывания высокорослых растений.

Сорта томатов

Часто встречается вопрос о том, у каких томатов нужно удалять пасынки, а у каких - нет.
Давайте разберемся, какие бывают сорта томатов?

Есть высокорослые, низкорослые, средние , карликовые сорта и гибриды. Начнем с самых высоких. Называются они Индетерминантные.
Индетерминантные сорта и гибриды томатов имеют неограниченный рост основного стебля.
Т.е. растут как многолетники. И предназначены для теплиц и для южных регионов.
У растений с индетерминантным типом роста соцветие закладывается, как правило, через 3 листа.
Формировать такие томаты нужно с первого пасынка. Вести только в 1-2 стебля. И удалять абсолютно все пасынки. Эти сорта являются довольно урожайными за счет продолжительного цветения до конца теплых дней. И дают по 30 кистей плодов. Есть сорта, например, Анна Герман, старый и любимый сорт желтых сливовидных с острым "носиком" плодов. Очень сладкие. Так вот в одной кисти вырастает 40 ягод (помидорок) и пока еще зацветет последний цветочек на кисти, первые уже давно пожелтели и сорваны. Вот, примерно так и растут Индетерминантные томаты.

Итак, следующие - полудетерминантные сорта. Ниже ростом предыдущих.
Эти сорта тоже не имеют окончания роста, но могут все же вершковаться ( закончить расти на макушке цветком ) Тогда уже все, дальше не вырастет.  У растений с полудетерминантным типом роста соцветие закладывается через 2-3 листа. Завязывает по 5-6 плодов в кисти, могут быть крупными, и пригодны в средней полосе тоже для теплиц. Тоже требуют удаления пасынков, ведут в основном в два стебля.

Следующие по понижению роста - детерминантные сорта.
У растений с детерминантным типом роста соцветие закладывается через 1-2 листа. Эти томаты завязывают 4-6 цветочных кистей, причем последняя формируется, на самой верхушке и далее рост прекращается. В эту группу сортов и гибридов входят еще и супер-детерминантные сорта, т.е. раннего срока созревания. Вот их как раз можно не пасынковать, т.к. нужно взять урожай со всех плодовых кистей.
А вот просто детерминантные нужно пасынковать, иначе могут загуститься в ущерб плодам.
Эти сорта и гибриды можно высаживать в ОГ (открытый грунт).

Ну и самые низкие среди томатов, относящихся тоже к детерминантным, - штамбовые и карликовые.
Вот их и не нужно пасынковать вообще. Они обычно очень низкие, дружно отдающие урожай, и более не цветущие. Можно высаживать в грунт и в вазоны, горшки, подвесные кашпо.
Плоды обычно некрупные.
А теперь подберем сорта для своего региона и для места посадки: в теплицы, парники или открытый грунт.

[Nimfea]

Открытый грунт
Для средней полосы нужно, чтобы урожай созрел в августе и не успел попасть под осенние заморозки.

Хотя томаты и холодностойкие растения, но ближе к осени сочетание тепла днем и прохлады ночью ведет к выпадению росы, и капли на листьях растений и перепады температур создают идеальную среду для развития такого заболевания, как фитофтороз. Но нам главное опередить эту болезнь и успеть собрать основной урожай до начала массового поражения растений.
Сортов, которые никогда не болеют фитофторой, нет.  Есть сорта и гибриды устойчивые, т.е. заболевают позже других сортов. Вот такие сорта лучше тоже использовать, если в вашем регионе буйствует фитофтора каждое лето или осень.
Поэтому и подбираем сорта с несколько разными сроками созревания, но в первую очередь с ранней и дружной отдачей урожая для основных посадок. Сроки созревания таких сортов должны быть около 90-95 дней от всходов.
Немалую долю растений в огороде могут составлять сорта со сроками созревания 100 дней от всходов. Но нужно помнить, что при раннем похолодании и в сырую погоду плоды у таких растений могут не успеть налиться, тогда от них не получим  даже зеленых плодов, пригодных для дозаривания.
Это мы поговорили о скороспелости томатов, но еще очень важный момент для подбора сортов – тип роста. Выше указаны, какие бывают по высоте сорта.
Самые классические сорта для открытого грунта в средней полосе – детерминантные и штамбовые. Эти сорта и берут за основу. Привлекает дружная отдача урожая таких сортов, сами в определенный момент прекращают рост и направляют силы на созревание урожая. Крепкие кусты, обычно приземистые, широкие.  Такие кусты удобно подвязывать к колышку или невысокой шпалере.

Закрытый грунт
Для необогреваемых теплиц подходят сорта низкорослые, среднерослые и высокорослые.
Неплохо подобрать индетерминантные сорта, растущие до морозов, постоянно закладывающие цветочные кисти и отдающие урожай постепенно. Растянутость сбора урожая дает суммарно более высокий урожай в теплице на площадь посадки.
Но можно выращивать в теплицах и детерминантные и штамбовые сорта, которые проще в уходе. И могут служить хорошей подстраховкой в холодное лето.
О скороспелости сортов для необогреваемых теплиц.
Лучше использовать ранние, среднеранние. Это сроки созревания от всходов – 110-120 дней.  Более поздние лучше не брать, т.к. пригодны в основном, для южных регионов.
Некоторые производители неверно указывают на упаковках с семенами срок плодоношения от посадки (высадки рассады в грунт). Это вводит в заблуждение. Скороспелость сортов должна указываться по количеству дней от всходов до плодоношения.
Парники
Подбирать сорта для парников лучше всего по высоте. По срокам созревания подходят те же сорта, что и для теплиц, кроме поздних.
Контейнеры, вазоны и клумбы
Подбираем сорта, хорошо растущие в ограниченном пространстве с небольшой корневой системой. Это супердетерминантные, самые низкие из штамбовых (около 30-35 см). Но сейчас в продаже есть даже ампельные сорта томатов, пригодные для подвесных корзин или вазонов. Очень красивые и необычные растения получаются из этих сортов.
Сроки созревания для контейнерного выращивания не имеет значение, т.к. в любую непогоду растения можно занести в тепло. Но в массе своей низкие сорта имеют очень раннее созревание плодов.

[Nimfea]

                         Посев томатов.
Если высевать томаты слишком рано, то в жарких квартирах зимой еще темно, даже на подоконниках, рассада будет вытягиваться и болеть. Поэтому лучше немного позже посеять, чем поспешить и решать проблемы с вытянутой рассадой.
Рассаду высаживают в возрасте 45-65 дней в зависимости от типа роста куста и срока созревания сорта.
Для средней полосы подойдут такие сроки посева:
Если в вашем регионе томаты высаживают в теплицы 10-20 мая, то высевать семена нужно во второй половине февраля - начале марта.
Если в открытый грунт высаживают около 10 июня, то высевать преимущественно низкие и ранние сорта нужно в конце марта – начале апреля.
Для заметки: семена томатов сохраняют всхожесть около 7 лет. А в относительной прохладе не выше +15 около 10 лет.

Подготовка семян к посеву.
Обработка от инфекций.
•   Выдержать семена в темно-розовом растворе марганцовки около 20-30 минут, и промыть под проточной водой в ситечке или марлевом мешочке.
•   Выдержать более 1 часа в 0,2% растворе фитофлавина
Калибровка (сортировка). Отсортируйте поврежденные семена, со следами болезней или отличающиеся по цвету от всех.
И проверим полновесные семена в растворе соли.
•   Приготовьте в стакане раствор соли 3-5% (3-5 г на 100 мл воды)
•   Поместите в раствор семена, перемешайте
•   Через минут 10 полновесные семена опустятся на дно стакана, а пустые всплывут
•   Осторожно выловите пустые семена или слейте вместе с ними часть воды. А осевшие на дно промойте под проточной водой в ситечке или марлевом мешочке.
Обработка стимуляторами.
Можно использовать препараты (на 100 мл воды):
•   «Экосил (новосил )» - 1 капля (предварительно замачивание в течение часа в рабочем растворе, затем промывка водой)
•   «Гетероуксин» - ½ таблетки или 0,05 г
•   «Энерген» - 7-8 грамм
•   «Циркон» - 2 капли
•   «Рибав-Экстра» - 1 капля на 200 мл
Обработку проводить только свежим раствором, около 6 часов, кроме «Экосила», и не более суток. После обработки сразу высушивают или высевают, иначе семена испортятся.
Проращивание.
Проращивать можно в ватных дисках, марле, тряпочке. Проращиваем при температуре около +23+25 гр.  Укладываем семена в тряпицу в блюдце или пластиковый контейнер, смачиваем в воде, сливаем лишнюю воду, накрываем блюдечком или стаканом, чтоб не пересохло. Такие семена дружней всходят, растут равномерно в одной стадии развития, за ними легче ухаживать. Как только появятся «клювики» корешков, сразу высеваем в подготовленные горшочки или торфотаблетки.

Грунт, приготовленный самостоятельно, необходимо пропарить над паром около часа в тряпичном мешочке в старом дуршлаге. Семена помидоров очень удобно высевать поштучно пинцетом. Разложить семена по 1-2 шт в торфотаблетки или горшочки, можно в плошки по схеме 2х2 см. Перед посевом каждый горшочек или рядочек в плошке помечаем биркой с названием сорта и датой посева. Теперь сверху присыпаем семена почвой слоем 1 см. Осторожно из леечки поливаем. Накрываем пленкой, стеклом или помещаем в минипарнички. Поставим в тепло при температуре около +23 градусов.
Всходы появляются примерно через 5-7, максимум 14 дней.
Как только появятся всходы, сразу переставляем под подсветку или на теплый и светлый подоконник, сняв пленку или стекло с горшочков, плошек. Первые несколько дней лучше постараться снизить температуру без сквозняков днем до +15, ночью +10. Так рассада не вытянется. После вернуть дневную температуру +20+22, а ночную + 15. От жарких батарей можно отгородить картоном, фанерой, пластиком. От холодных стекол тоже следует отгородить. Подоконники утеплить пенопластом, изоланом, резиновыми ковриками.
Пикировку из плошек или ящичков проводят, как только у сеянцев появится первая пара настоящих листочков. Если есть необходимость, то допустимо пикировать  в фазе семядольных листочков. Пикировать нужно по одному в индивидуальные горшочки шириной 7-9 см или одноразовые стаканчики объемом 200 мл, заглубляя сеянцы до семядолей, не засыпая их. В ящиках пикировку проводят, вынимая палочкой или маленькой лопаточкой загущенные всходы, и рассаживая сеянцы в отдельные ящики или горшочки, стаканы. При посадке не держите сеянец за стволик, можно случайно сломать. Лучше держать за листочек, даже, если он оборвется, то растение останется целым. Полить растения после пикировки из леечки или спринцовки. Через 2-3 недели после пикировки рассаду можно первый раз подкормить азотным удобрением половиной от рекомендованной дозы. Далее подкармливать каждые одну-две недели чередуя органическими и минеральными удобрениями.

[Nimfea]

Проблемы с рассадой.

«Черная ножка» – самое распространенное заболевание. Если сеянцы полегают, и темнеют в нижней области стволика, то у ваших томатов именно «черная ножка». Причиной поражения может служить переохлаждение почвы, избыточный полив, зараженный субстрат, инвентарь, или загущение посевов, плохая вентиляция. Следует немедленно удалить с корнями заболевшие сеянцы, прекратить полив, пока субстрат не просохнет хорошо. Подсыпать к сеянцам прокаленный песок. После просушки полейте грунт препаратом Фундазол или Топсин. Но самое верное, здоровую рассаду сразу перепикировать (пересадить) в другую пропаренную землю.

Рассада не растет после пикировки. Возможно, во время посадки загнулись корни, или осталась воздушная полость, не обжали грунт при пикировке. Лучше такие сеянцы пересадить, расправляя корни, и прижимая грунт.

Бледные, желтые листья. Причин может быть несколько. Нехватка освещения, азота, железа. Переставьте горшочки на более светлое место, если не поможет, подкормите мочевиной или аммиачной селитрой, любым удобрением для рассады, или комплексным минеральным удобрением.

Листья приобретают фиолетовый оттенок. Для закаленной рассады это нормально. Но в другом случае фиолетовый оттенок может сигнализировать о слишком холодном грунте, потому что фосфор становится недоступным для корней. Переставьте растения в тепло или изолируйте от холодного подоконника пенопластом. Подкормите комплексным минеральным удобрением.

Сухие края листьев в виде каймы сигнализируют о калийном голодании сеянцев. Нужно подкормить монофосфатом калия.

Вытянутая рассада. Это говорит нам о нехватке света для растений. Или рассада посажена слишком загущено и ей не хватает не только света, но и питания. В этом случае нужно расставить горшочки более свободно, или рассадить загущенные посевы в дополнительные более крупные емкости. Частые пикировки, но не перевалки, задерживают на 2 недели рост растений и могут служить способом оттянуть время высадки рассады в огород.  В случае холодной и долгой весны можно обработать рассаду томатов препаратом «Атлет».

[Nimfea]

Высаживаем в теплицы и открытый грунт.
Очень немаловажным моментом служит севооборот в огороде и теплице. Необходимо чередовать культуры, чтобы не передавались болезни.
Для томата самыми хорошими предшественниками служат (бобовые) горох, бобы, фасоль, (крестоцветные) капуста, редька, редис, салат, а также зелень, лук, огурцы, морковь, и любые сидераты. Нельзя сажать после родственников томатов – самих томатов, баклажанов, картофеля, перцев, физалиса.
Место для гряд и теплиц нужно выбирать самое солнечное, защищенное от господствующих ветров, не притеняемое деревьями или строениями. Растут томаты практически в любой земле, но предпочитают средний суглинок.
Сроки высадки рассады на место оговаривались немного выше, но напомним, что в открытый грунт в средней полосе высаживают в начале-середине июня после угрозы возвратных заморозков, в парники – конец мая - начало июня, а в теплицы – начало – середина мая.
К этому времени необходимо подготовить гряды. Перекопать на глубину не менее штыка лопаты, заправить двух-трехлетним перегноем или компостом, сухими удобрениями NPK которых в равных пропорциях в дозировке 20 г (спичечный коробок или столовая ложка) на 1 кв. м.
Разровнять поверхность гряд прямыми граблями иди ручным культиватором. Сделать лунки по схеме посадки 40х60 или 70х70 см. В теплицах удобно выращивать высокорослые томаты под проволочными каркасами с шириной у основания 80 см. Сажают рассаду двухстрочными лентами с расстоянием между строками 40 см, а, в строках между растениями 35-40 см в шахматном порядке.
Перед посадкой лунки и борозды обильно поливают. Если рассада вытянулась, то ее сажают наклонно, но ни в коем случае не заглубляют корни в холодную почву. После посадки нужно присыпать сухой почвой, торфом или перегноем.
В открытом грунте после посадки нужно соорудить временные каркасы и накрыть пленкой или укрывным материалом на ночь. Утром снимать укрытие. Если лето холодное, то в открытом грунте укрытие можно не убирать совсем. После окончания угрозы возвратных заморозков среднерослые сорта нужно подвязать к колышкам, установленным с северной стороны кустов. Можно использовать для подвязки мягкую мочалку, ленты из нарезанного полиэтилена, бечевки, шпагат, старые капроновые чулки.

[Nimfea]

Полив.
Поливать растения нужно умеренно и только под корень в первой половине дня, чтобы к вечеру верхний слой почвы подсох. Плоды у томатов не будут растрескиваться, если поливать растения равномерно и регулярно. Нельзя допускать пересушки корней, с последующим обильным поливом, т.к. это приводит к растрескиванию плодов. Но грунтовые томаты в конце июля уже можно прекратить поливать, чтобы ускорить созревание.
Чтобы в теплице сохранить драгоценную влагу в корнях растений, можно посадить рассаду в прорези расстеленного по поверхность гряд агротекстиля. Это не даст быстро испаряться влаге при нерегулярном поливе.
Подкормки.
Подкормки растений проводят только после того, как они пошли в рост, один раз в неделю.
При бледной окраске листьев подкармливают коровяком (1:10) и в раствор добавляют аммиачной селитры или мочевины 15 г на 10 л воды. Под каждое растение выливают 1 л раствора.
После начала цветения можно провести внекорневую подкормку и одновременно профилактику от осыпания цветков (опрыскивание) раствором борной кислоты (1г на 1 л воды). Одновременно с этим нужно междурядья порыхлить и окучить: низкорослые сорта сплошным гребнем, как картофель, а высокорослые – каждый куст отдельно. Это вызовет рост новых корней, улучшит питание и придаст устойчивость растениям.
Последующие подкормки проводят комплексным минеральным удобрением в указанных на упаковках дозировках. Подкормки лучше проводить вслед за поливом. Если ботва у растений мощная, темная, но завязывание плодов задерживается, то исключите из подкормок азот. При скручивании листьев временно не подкармливайте фосфором, но удвойте дозу калия и азота.
Вентиляция теплиц и оптимальная температура.
Оптимальной температурой считается днем +22+25, ночью +16+18. Необходимо не допускать, чтоб в теплице температура поднималась выше +30+32, т.к. при жаре пыльца цветков становится стерильной и плоды не завязываются.
При повышении температуры нужно усиленно проветривать теплицу, у пленочных приподнять торцы, у стеклянных и поликарбонатных открыть все форточки и фрамуги, забелить мелом кровлю или натянуть белый синтетический материал. Открывать для проветривания в жаркие дни нужно не позже 8 утра, иначе растения будут испытывать шок от разницы температур.

[Nimfea]

Пасынкование и формирование томатов.
У томатов образуется много боковых побегов в пазухах листьев – пасынки. Удаление этих пасынков и называют пасынкованием. Если их не удалять, то появится много побегов с цветочными кистями, и чем будет больше побегов, тем медленней будут расти и созревать плоды. Пасынкование ускоряет созревание плодов и увеличивает урожайность первых сборов.
Растения формируют в один, два, три стебля. При одностебельной форме удаляют все боковые пасынки; двухстебельной – все побеги кроме одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью; при трехстебельной – кроме пасынка под первой цветочной кистью оставляют один наиболее сильный, расположенный ниже. Пасынки удаляют, пока они не более 5 см длиной, просто выщипывают ногтем, оставляя «пенечки» около 1 см, это задержит образование новых пасынков в этом месте.
О том, во сколько стволов формировать определенные сорта по типу роста описано выше.
Как ускорить созревание плодов.
В начале августа в средней полосе проводят прищипку (удаление верхушки) всех плодоносящих побегов для ускорения созревания сформировавшихся плодов. Одновременно срезают цветочные кисти, на которых плоды сформироваться уже не успеют. Особенно это следует сделать на высокорослых кустах. У низкорослых обязательно обрывают все нижние и сухие желтые листья и открывают солнцу кисти плодов.
Не дожидаясь созревания на кустах, лучше снимать побуревшие и самые крупные, начинающие белеть, плоды и закладывать их на дозаривание. Это ускорит налив оставшихся на растении завязей.
Необходимо постоянно просматривать помидоры на дозаривании и выбирать покрасневшие. Дозаривают помидоры при температуре +20+25, уложенные в 2-3 слоя в ящики или коробки. Для ускорения процесса можно положить несколько спелых помидор или яблок.
Если хотите задержать созревание снятых плодов, то ежедневно выбирайте все созревшие их ящиков. И храните при температуре +10+12. Можно пересыпать плоды сухой торфяной крошкой, мелкой стружкой слоем 1,5 см, или завернуть каждый плод в газету.

Очень важно не опоздать с окончательным сбором помидоров. Их нужно снять, пока температура ночью не опустилась ниже +5. Плоды, попавшие под низкие температуры, в период  дозаривания  загниют.

Как получить свои семена помидоров
Для сбора семян нужно брать плоды от сортов, но не гибридов F1. Берутся плоды с кустов самых здоровых и выделяющихся хорошим и ранним развитием.  Эти плоды нужно отметить цветной ленточкой или поместить в сеточку для обозначения. Плоды на семена лучше брать со второй кисти. Снимать можно и бурыми, дав полностью дозреть до мягкости в помещении.
Как вынуть семена?
Плоды разрезать ножом поперек, и чайной ложечкой выбрать семена с мезгой в стеклянную посуду. Для лучшего отделения семян нужно выдержать для брожения 2-3 дня при температуре +22. Когда сок посветлеет, а мезга поднимется вверх, семена нужно промыть в стакане с водой, при этом невызревшие всплывут, аккуратно слить воду, процедить через ситечко и потом хорошо просушить на газете, бумаге, стекле. Если опоздать с промывкой, то семена могут прорасти. Из одного килограмма плодов получится, примерно, 4 г семян или около 1000 шт.

Автор Nimfea. В помощь были использованы журнал "Садовник" №2 2014 год, и книга "Садоводу-любителю" Издательство "Знание" Москва 1971 г., ну, и личный опыт

[Neit]

Я тут задалась вопросом:"Почему вытягивается рассада?" Полазив по просторам инета, нашла 2 замечательные  статьи Константина Тимошенко на сайте http://delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo28.html  

Томаты и помидоры. Как вырастить элитную рассаду томатов (помидоров). Семена томатов.

    В средней полосе европейской части России вырастить помидоры (или томаты) можно исключительно через рассаду, даже при наличии парника или теплицы. Последние заморозки могут случиться даже в июне, а первые могут прийти уже в самом начале сентября. И даже если молодые помидоры не погибнут от заморозков, то низкая температура значительно затормозит их развитие и снизит урожайность.
   Именно поэтому садоводы-огородники стремятся создать как можно больший забег в росте помидоров, что бы высадить их в парник, теплицу и в открытый грунт уже в стадии начала формирования бутонов.
   Как же вырастить хорошую и качественную рассаду томатов?
   Рассаду томатов обычно высаживают в возрасте 50-60 дней от появления всходов. Значит, если вы планируете высадить помидоры в открытый грунт с гарантированным непопаданием под последние заморозки (первая декада июня), то соответственно, сеять семена помидоров надо в конце марта, в последней его декаде. Если же у вас есть парник, то сроки посева семян можно сдвинуть и на начало марта. Для теплицы можно начать посев рассады и в середине февраля.
   Семена перед посевом барботируют в течении суток в воде с температурой 20-25 градусов и с добавлением небольшого количества жидкого удобрения (буквально 2-3 капли) для цветов и какого либо стимулятора роста растений (дозировка обычно указана на упаковке стимулятора). Простое устройство для барботажа из пластиковой бутылки описано в этой статье.
   После барботажа семена помещают на влажную тряпочку (марлю, салфетку), уложенную в лоток и накрывают одним слоем такой же ткани. Ткань должна быть в меру влажной, но семена не должны плавать в воде. А к семенам должен быть доступ воздуха. Лоток помещаем в теплое место (25-30 градусов).
   Примерно через сутки начинаем проверять лоток на проклевывание семян примерно каждые 12 часов, утром и вечером. Пока семена проклевываются, готовим для них небольшой лоток с землей для рассады. Ее проще всего купить готовую, в пакетах. Кстати, одновременно с началом барботирования пакет с землей стоит открыть, что бы земля проветрилась. Землю насыпаем в какой либо контейнер или плоский горшок. Размер его берем из расчета, что бы на 1 семечко приходилось по 2-3 кв. сантиметра земли. Для проращивания рассады этого достаточно, а возиться с большими контейнерами и обеспечить хорошее освещение сложно. Глубина контейнера – сантиметров 10 или больше, что бы землю можно было хорошо увлажнить, но семена не замокали.
   Землю так же хорошо увлажняем, но так, что бы она сохраняла сыпучесть и слегка уплотняем что бы семена на провалились вглубь.
   Когда в лотке вы обнаружите проклюнувшиеся семена томата, аккуратно, что бы не обломать появившийся корешок, с помощью намоченной палочки (например, зубочистки) перенесите их на землю в контейнер и присыпьте 0,5 – 1 см земли. Земля под семечком должна быть влажная, а сверху - сухая, что бы был доступ воздуха к семенам томата.
   Не ждите, пока все семена прорастут, они прорастают неравномерно, в течении 2-4 дней, производите посев в несколько очередей, не дожидаясь, пока корешки перерастут. А то они врастут в ткань и при попытке их высвободить обязательно сломаются.
   Лоток в посеянными томатами можно оставить так же в теплом помещении.
   Примерно через сутки-двое после посева, начнут из земли показываться ростки томатов. Чрезвычайно важно не пропустить этот момент, и сразу обеспечить росткам томатов хорошее освещение. Иначе ростки очень быстро вытянутся и неисправимо ослабнут. Сейчас томаты еще не имеют корней, они их только формируют. И растут они исключительно за счет сил, накопленных их «родителями» в семечке. И если при недостатке света, все силы уйдут на формирование длинного стебля, а не листьев и корней, толку от такого растения будет не много. Оно будет слабым и мало урожайным.
   Поэтому начинать освещение надо еще до появления первых всходов. Организовать освещение рассады проще всего с помощью энергосберегающих ламп. Они куда удобнее и экономичнее ламп дневного света. Потребуется 2-4 лампы мощностью 20-25 Ватт. Каждая из них будет выдавать световой поток эквивалентный 120-150 Ваттам ламп накаливания. На близком расстоянии его более чем достаточно для выращивания качественной рассады томата.
   Необходимо отметить один весьма важный момент. Обычно рассаду выращивают на подоконниках, стараясь обеспечить ей освещение получше дневным естественным светом. В свое время так делал и я, пока не заметил одну неприятную особенность. Как бы я ни старался обеспечить хорошее освещение рассаде томата, по утру, даже рано, я всегда заставал ее повернутой к окну. Хотя за окном были еще сумерки. И рассада постепенно вытягивалась и вытягивалась, несмотря на мои усилия по освещению. В чем причина?
   Размышления меня привели к такому умозаключению. В условиях города ночи нет. В окно всегда что то светит. Фонари, фары автомобилей, стройка неподалеку освещена прожекторами... И для рассады томатов ночи, по сути не наступало. Рассада, после выключения освещения просто начинала переориентироваться на другие источники света, слабые и далекие. И тянулась к ним.
   После этого я стал на ночь закрывать стекло перед рассадой кусочком бытовой фольги и явление вытягивания рассады исчезло! Я убрал паразитное подсвечивание, и следующая рассада перестала вытягиваться и стала расти такими крепышами, с короткими и толстенькими стволиками. Глаз на нее смотрел и радовался. Поэтому и вам советую использовать этот опыт. Оцените уровень паразитной подсветки в вашем окне.
   После того, как подавляющее большинство семян томата, которые решили в этом году взойти, взошли, распрямилось и в пазухах их семядольных листьев появились зачатки настоящих, рассаду томата следует немного закалить. Закаливание слегка притормаживает рост рассады, она начинает формировать корневую систему. Закаленная рассада отличается впоследствии гораздо большим плодоношением, нежели незакаленная. А если вы выращиваете томаты в открытом грунте, закаливать рассаду надо просто обязательно.
   Закаливание производят путем переноса контейнера с рассадой в более прохладное место. Днем там должно быть 16-20 градусов, ночью 8-15. При этом уровень освещения сохраняется высокий. А вот переувлажнять землю не надо, иначе томаты могут подпреть или заболеть черной ножкой.
   В состоянии закаливания рассада должна пребывать примерно неделю, да и впоследствии ей надо устраивать «прохладные» дни, регулируя при помощи температуры скорость ее роста.
   Теперь нам осталось ждать появления 2-3 настоящих листьев у рассады томата, что бы приступить к ее пикированию. Но об этом в следующей статье.

Пикировка и выращивание рассады.

   Вот и подросла рассада томатов и закалилась и выпустила по 2 настоящих листочка. Рассада здоровая, «волосатая». Для томатов, мне кажется, это вообще характерный признак. Если на растении множество мелких волосков, тающих своеобразный «отлив» на свету, то растение чувствует себя достаточно комфортно. Пришла пора ее пикировать. Цель пикирования рассады - произвести отбраковку неудачных сеянцев, выбросив слабые и больные и оставив сильные и перспективные, как говорят - «деловые». При пикировке обеспечиваются условия для нормального роста каждый сеянца, возможность свободного формирования как корневой системы, так и надземной части.
   Когда растения только что всходят, у них очень маленькая корневая система и места для роста достаточно в 10 раз меньше, чем для взрослой рассады. Это обстоятельство используется садоводами для более простого выращивания сеянцев. Но по мере развития, растениям необходимо обеспечивать оптимальные условия для роста.
   Рассаду пикируют в возрасте 2-3 недель. Если у вас есть отапливаемая теплица, то пикирование часто производят непосредственно на место будущего роста растения. В условиях городской квартиры томаты пикируют в пластиковые горшочки. С целью экономии места, а так же с целью более простой организации подсветки рассады, нет смысла производить пикирование в непропорционально большие горшки. Лучше посадить рассаду в маленькие горшки, а затем, по мере ее развития пересадить ее в горшки побольше. При этом весьма важно не допускать перерастания рассады. Это опасно тем, что растение, создав мощную корневую систему, будет иметь очень незначительный объем зоны питания. Соответственно, питаться оно будет хуже, и хуже развиваться. Кроме того, большая часть корней, развиваясь, наткнется на стенки горшка, и будет расти вдоль них или повернет внутрь горшка, в уже обедненную зону почвы, занятую другими корнями. И даже если такую рассаду пересадить в горшок большого размера или непосредственно в грядку, то развиваться она будет замедленно, с запозданием осваивая новые территории питания.
   В таких случаях рекомендуется расправлять и «расчесывать» корни растения, но работа эта и очень трудоемкая и вобщем то не обходится без потерь. Поэтому лучше не допускать перерастания растения в горшке, а вовремя пересаживать его в больший горшок. Тогда рассада будет развиваться весьма гармонично и будет всегда занимать адекватное своему размеру место.

Как правильно провести пикировку рассады томатов (помидоров).

   Во всей литературе, что вам попадется, из книжки в книжку, кочует такое «метод». Пальцем в грунте делается лунка, в которую пальцем же заталкивается рассада и обжимается грунтом. Ну возможно, при массовом пикировании растений в какой либо колхозной теплице такой способ проходит «на ура» и выпадение 10-15% растений считается нормой. Там просто некогда возиться с каждым растением томата. Но мне такой способ не нравится и я его не практикую.
   Давайте объясню почему. Растение имеет температуру окружающей среды, 20-25 градусов. Ваш палец имеет температуру в 35 градусов. Если вы берете маленькое растение пальцами, оно испытывает глубочайший температурный шок. Все равно если на вас плеснуть тазом воды в 45 градусов. Не ошпаритесь до волдырей, но будет неприятно и вы долго будете в себя приходить. То же испытывает и растение. Поэтому брать растение лучше всего в тряпочных перчатках и только за листья. Листья, по крайней мере быстро восстанавливаются. А лучше - вообще его не трогать, а брать за ком прикорневой земли. А вот запихивать корни в ямку пальцем - это варварство.
   Растение вообще лучше брать с комочком земли, не беспокоя его корневую систему. Можно использовать для этого маленькую чайную ложку. В горшке, наполненном землей делается углубление (тут хоть пальцем, хоть лопатой) и растение переносится в горшок. Глубина погружение рассады томата - до семядольных листьев. Томаты относятся к пасленовым, а они, как известно, прекрасно образуют придаточные корни. Но слишком заглублять растения не надо, так как это тормозит рост растений, некоторое время уйдет на адаптацию и отращивание новых корней. А ввиду короткого сезона вегетации, большой пользы это не даст, у нас не Греция, помидоры под 3-4 метра растить.
   Землю вокруг пикированного томата уплотняют, что бы избежать образования пустот вокруг корневой системы, проливают не холодной водой. Горшок устанавливают на место, где рассада будет расти до следующей пересадки или высадки в грунт грядки. Такая пикировка практически не замедляет скорости развития растений.
   Спустя примерно неделю, когда станет заметен прирост рассады и станет очевидно, что рассада прижилась на новом месте, следует повторить процедуру закаливания. Далее, ориентируясь на погодные условия и ваши планы, следует устраивать рассаде «прохладные» дни. Чаще, если вы замечаете, что рассада перерастает. Некоторые огородники радуются - «Ой! У меня рассада уже зацветает! Урожай рано будет!». Зря радуетесь. Если рассада зацвела в горшках, это означает практически потерянный первый урожай - самый вкусный, самый богатый. При пересадке растения будет «разрываться» между необходимостью адаптации к новым условиям (после пересадки) и необходимостью формировать плоды. В результате эти плоды будут неполноценными и мелкими.
   Идеальная рассада - это пересадки растения на грани формирования бутонов. Тогда после пересадки их формирование немного замедлится, но не более того. А цвести и формировать плоды растение будет уже в условиях нормального питания, обильного и полноценного. Поэтому необходимо тщательно регулировать скорость роста рассады и притормаживать его по мере надобности снижением температуры.
   Первые 2-3 дня после пикировки освещение рассады можно уменьшить. А затем освещение рассады должно быть максимальным, что бы растения не вытягивались. При первой же возможности следует приступить к солнечному закаливанию рассады. Т.е. обеспечить ей доступ к прямым солнечным лучам, содержащим ультрафиолет. Вначале по 30-60 минут в сутки, затем время следует увеличивать. Незакаленная рассада впоследствии при контакте с солнечными лучами может потерять все свои листья, что чрезвычайно затормозит рост растений.
   Поливать рассаду помидоров надо по мере надобности. Помните, что томаты любят щедрый, но редкий полив. Не будет ничего страшного, если почва с томатами постоит 1-2 дня сухой, растения это переносят легко. В принципе, они сами дают знать, когда полив просто необходим, своими поникающими листьями. Доводить до этого не стоит, конечно. А вот превращение почвы в болото чревато и черной ножкой и фитофторой, что не только ослабляет растение, но и часто ведет его к погибели. Помидоры - не огурцы, им нужен сухой и жаркий воздух, сухая поверхность грунта и влажность на глубине. Подкормку томатов раствором удобрений проводят раз в 2 недели.
   Итак, наша рассада томатов распикирована, теперь будем растить ее и закалять температурой и солнцем и ждать времени высадки ее в грунт.

[LENA1960]

Так выглядит на сегодня рассада ранних томатов. Этот сорт я сеяла впервые. Понравился тем что вдоль плода полосочки,называется "Рябчик".
[smg id=92671]

[allayarilchenko]

а ка вам такое ? Фото009 Малиновый гигант 1кг 2009г     1кг200гр. нобыл и 1кг800гр.на кусту много . А вкусный . а соку сколько и какой сок -это вам не вареные помидоры



[smg id=7632]
                       

[8МАРТА]

allayarilchenko А можете мне подсказать чем удобрять рассаду помидор? Они стоят у меня на окне, но что то маловато ботвы наращивают....Вот и думаю чем бы их удобрить сейчас!?

[allayarilchenko]

8МАРТАспасибо.что заметили.А где вы их будете сажать?.У нас пока они в комнате наоборот снижают темп роста . а делают все что б они наращивали корневую .и ночью снижают температуру  и орыскивают ТУРОМ. чтоб они не вытягивались. если вы их будете кормить в комнате они вытянутся .корни будут слабые  и при высадке в грунт они погибнут. Тур для замедления роста.

[8МАРТА]

allayarilchenko спасибо!!Тогда не буду переживать,что они не очень то и растут!!!Просто мне свекровь привезла свою рассаду,а у нее такие гиганты по сравнению с моими...вот я и запаниковала!!!Хотя она их посадила в январе,а в марте...может еще и поэтому они маленькие....
А сажать будем на даче...под временной тепличкой....уже 2 года так выращиваем...А у вас помидор что на фото,это что за сорт?
Мы вот в прошлом году розовые выращивали,похожи как у Вас на фото....Очень этот сорт понравился,сладкие,мясистые....мы семена опять собрали и вот рассада уже стоит....
А вот мои помидорки.....

Там еще и перчики видно

А эти свекровь привезла...такие здоровые красавцы...у моих аж комплекс неполноценности появился



А эти маленькие но крепыши такие

А тут перчики,тоже от свекрови

[allayarilchenko]

8МАРТАваша рассада отличная , а у свекрови не очень сильно вытянулась , а вашей боже упаси, никаких подкормок выносите ее на балкон и не заносите , у вас ж уже нету морозов , а на балконе если ночью будет +12 -это отлично. а сорт у меняя Малиновый гигант , семена сама собираю и еще раз любуюсь , отличная молодец в комнате вырастить такую рассаду -это подвиг

[8МАРТА]

allayarilchenko спасибо!Прямо подбодрили!!!
Теперь точно расстраиваться и переживать не буду....а на балкон вон выношу,но пока без ночевки....а так весь день они там практически стоят.... попробую с ночевой оставить...надо правда прогноз глянуть сперва...а то мало ли 
А у меня в этом году тоже несколько сортов....одни прошлогодние розовые,но сорт не знаю на рынке помидоры брала и семена собрала с них,потом еще с одних черри собрала,рассада хорошая с них тоже выросла,а свекровь посадила черного принца,и какие то сливовидные для маринования...Вот столько сортов,но помоему еще не все перечислила....Если вспомню или найду упаковочку,то скажу